Осенне-зимняя Неделя мужской моды в Париже 2026 года находится в самом разгаре. Впереди нас ждут еще целых три дня показов и новых открытий, но мы пока хотим уделить внимание прошедшим шоу. Harper’s BAZAAR Kazakhstan уже изучил свежие коллекции марок и готов рассказать про самые выдающиеся из них.
Amiri
Романтизм наконец-то добрался и до мужских показов. Теперь банты и поэтичные вышивки можно увидеть не только на платьях, юбках и уютных кардиганах. Amiri с головой погрузились в тренд, но быстро поняли: на одной чувственности далеко не уедешь. Поэтому было принято стратегическое решение пополнить линию другими эстетиками: выбор пал на стиль ковбоев и айдентику шоу Gucci времен Тома Форда. Сексуальные и дерзкие костюмы сменялись куртками, расшитыми флористическими мотивами или пэчворк-деталями, свитерами с турецкими огурцами и галстуками-бабочками. При этом важно отметить, что нить современности утрачена не была: все наряды выглядят очень носибельными и потенциально их можно внедрить в любой гардероб. Шелковые блузы с кружевными вставками и мужские костюмы а-ля гангстеры стоят отдельного внимания.
Auralee
Auralee со всей ответственностью подошли к нашумевшей тенденции на простую стилизацию. Но компенсировали они эту лаконичность сочными и акварельными оттенками — оливковым, лазурным, алым и электриком. Также японский бренд решил внедрить в коллекцию несколько классических принтов — клетку, полоску и цветочный паттерн. Ненавязчивые орнаменты переплелись на подиуме с однотонными вещами, но скучными они вовсе не получились. На помощь также пришли текстуры — мех, вельвет, шерсть и кожа. Несмотря на то, что Auralee не представили ничего прогрессивного, им удалось найти ту тонкую грань между носибельностью и самовыражением. Парижская публика это высоко ценит.
Dries Van Noten
Джулиан Клауснер продолжает свое яркое и насыщенное путешествие вместе с Dries Van Noten. Смелые, колоритные и отчасти цыганские принты складываются в единую картину. Команда марки никогда не боялась пестрых оттенков, броских орнаментов и безумной стилизации. Почему бы не продолжить эту традицию? У креативного директора в руках все карты и все шансы снова показать что-то оригинальное. На этот раз он пошел против системы (трендов в частности) и презентовал самые различные варианты многослойности: от рубашек, кардиганов и жакетов до трехуровневых свитеров разных оттенков. Шелковые блузы и авангардные топы конкурировали за внимание зрителей шоу с собранными хлопковыми поясами. Видимо, последние стали логичной заменой саронгов, которые Клауснер предложил мужчинам носить еще во время весенне-летней Недели моды.
Yohji Yamamoto
И хотя осенне-зимняя Неделя мужской моды в Париже 2026 года проходит под эгидой размеренности и практичности, Йоджи Ямамото внес деструктив. Дизайнер остался верен своему неповторимому, драматичному стилю и устроил на подиуме настоящий перформанс. Модели словно побывали в урагане вместо Элли, вот только оказались они не в Изумрудном городе, а на авансцене Парижа. Тень и объем снова очутились в центре повествования. Мрачные и театральные аутфиты «разбавил» комбинезон оттенка орхидеи, выполненный из «жидкого» шифона, который очень любил покойный Джорджо Армани. Агрессия, энергия и динамика (а зачем еще боксерские груши висели на подиуме?) сочетаются с мрачными гаммами, рваными фактурами и принтами, напоминающими то ли наскальные рисунки, то ли поздний экспрессионизм. Одежда в случае Yohji Yamamoto служит броней, а человек, который ее носит, — героем настоящего времени.
Фото. Spotlight.
