Название марки Genus Femininum, что с латинского переводится как «женский пол», говорит само за себя. Одежда этого бренда создается женщиной и для женщин, которые без стеснения любят свое тело и хотят выглядеть привлекательно. В первую очередь – для себя.
Основательница и дизайнер марки Анна Обрезкина нашла источник вдохновения в Instagram. Просматривая социальные сети, она «заметила, что большинство пуловеров не подходит женщинам». Особенно – в области бюста и плеч.
Обозначив направление, Анна заключила сотрудничество с итальянскими производителями. Благодаря специальной технике вязания, вещи Genus Femininum обеспечивают облегание в области бюста и плеч. В первую коллекцию вошли трикотажные изделия для женщин с большой грудью в четырех цветах и десяти размерах. Смотрите сами.
Три слова made in Italy стали символом знака качества, понятного в любом уголке мира. Но пандемия и последовавшие инфляция и экономический кризис привели к пересмотру подхода к ремеслу и бизнесу. BAZAAR Kazakhstan при поддержке ICE/ Агентства по продвижению итальянских компаний за рубежом и интернационализации, представленного в Казахстане Отделом по развитию торгового обмена посольства Италии, побывал на Phygital Sustainability Expo и Altaroma – двух якорных мероприятиях итальянской индустрии моды– и узнал, как итальянские производители и дизайнеры нашли себя в мире новой нормы.
В Риме плюс 38 градусов – стандартная ситуация для середины июля. На раскаленных добела камнях рынка Траяна – пятиэтажного торгового комплекса, построенного еще в 100-112 годах Апполодором Дамасским в виде террас на склоне холма, – расположились стенды молодых брендов из Италии и Европы. Дизайнеры и основатели, несмотря на беспощадное римское солнце, активно обмениваются контактами и идеями с посетителями – байерами, предпринимателями, журналистами, производителями тканей. Когда-то, 2000 лет назад, рынок Траяна стал родиной коллективной коммерции, и сегодня римляне возвращают архитектурному памятнику его первоначальную роль. Здесь развернулась масштабная дизайнерская выставка, объединенная модным после пандемии словом phygital – гибридом physical и digital. Второе определение, которое напоминает о цели мероприятия, – sustainable – заявляет, что устойчивость сегодня приоритет в индустрии моды, даже такой, казалось бы, традиционной, как итальянская.
В какой-то момент итальянцы сами стали заложниками made in Italy. Этот трейдмарк приобрел такое глобальное влияние, что сохранить его стало приоритетом для каждого, кто производил что-либо в Италии – от фурнитуры до деталей автомобилей.
Ремесленничество, ручная работа, преемственность – такой логический ряд закрепился в сознании каждого, кто покупал и производил локально. Наследие и история – так итальянское производственное ноу-хау продолжало будоражить умы. Миф подпитывался: старинное – проверено временем, традиции – залог качества.
Затем случилось то, что случилось. Работать так, как раньше, уже не получалось. Логистические цепочки разрушились в течение месяца. И уже сегодня, когда ковид вроде бы остался за бортом, отмотать назад методы и технологии работы уже не так просто. Более того, все помножилось на уже не гипотетическую климатическую угрозу – этим летом Европу накрыла вполне реальная температурная волна. Так родилась идея форума: переосмыслить идею итальянского модного производства, сделать его инновационным и экологичным.
По своему формату форум – исключительно профессиональное мероприятие. B2B-сессии с байерами, паблик-токи и конференции. Среди участников молодые бренды, чьи имена пока не на слуху, но их подходы к работе соответствуют ценностям Phygital Sustainability Expo. Необязательно даже быть итальянцем – важно, чтобы продукт был создан в соответствии с требованиями, которые можно подтвердить сертификатами. Среди успешных примеров: phygital-марка Ecoolska базируется в Португалии и успешно создает физические и диджитальные коллекции, параллельно разрабатывая собственный NFT. Марка Felippe Fiallo в свое время получила премию Ferragamo Award и сотрудничала с adidas, создавая для них обувь из грибов, и сейчас запустившая собственный бренд обуви. Необязательно быть модным брендом – чемоданы Carpisa из 100% переработанного пластика планируют целиком оставаться в сегменте аксессуаров. Показ в итоге все-таки тоже был – как завершающий аккорд. Каждый бренд представил один лук, и показ стал коллективным.
Altaroma и Who Is On Next
Параллельно с форумом вечный город принимал у себя другое, более глобальное мероприятие – Неделю римской моды Altaroma. Отмечающая в этом году двадцатилетний юбилей, Altaroma – это колыбель для молодых дизайнеров, чьи производства находятся в Италии. Возникла она с подачи Сильвии Вентурини-Фенди, которую можно без тени лести назвать матерью римской моды. Пока остальные бренды переносили свои штаб- квартиры в Милан и Париж, матриарх семьи Фенди в этой дискуссии настояла на своем – остаться в Риме.
Аltaroma в большей степени индустриальная ярмарка, чем неделя моды. В ее рамках проходит более 40 мероприятий, из них 22–23 показа, а остальное – выставки и небольшое трейд-шоу, где показывают свои работы бренды и куда в основном приглашают международных байеров. Все показы проходят в бывшем автобусном парке Гвидо Рейни, где один корпус оборудован под дефиле, а второй – под шоурумы. В подборке и организации шоу читается очень практичный подход: большинство брендов находятся в доступном ценовом сегменте, не претендуя на люксовый. А шоу показывают больше молодых дизайнеров, которые потом, возможно, не будут запускать свой бренд, но пойдут в модные Дома по всему миру.
Открывает Altaroma всегда коллективный показ выпускников Римской академии костюма и моды (ее закончил, например, Алессандро Микеле). Как это чаще всего бывает, показ свежеиспеченных дизайнеров – это тот самый праздник чистейшей моды и самовыражения, еще незамутненный строгим контролем финансового и мерчендайзингового отделов. Лупо Ланзара, высокий харизматичный римлянин с белоснежной шевелюрой, президент академии в третьем поколении. Ее основала его бабушка, и с тех пор забота об институции передается из поколения в поколение. Подход Лупо к пестованию новых кадров для индустрии кардинально отличается от тех, что приняты в Polimoda, Central Saint- Martins или Антверпенской академии изящных искусств.
«Мне важно дать им безопасное пространство. Место, которое они смогут назвать домом и всегда в него вернуться. Модная индустрия – это поле битвы, мы готовим их к этому. Но поэтому так важно понимать, что у них всегда есть место, куда они могут прийти в тяжелый момент», – рассказывает Лупо после выпускного показа.
Помимо Accademia Costuma & Moda новые кадры индустрии поставляет конкурс талантов Who Is On Next? – его также проводят во время Altaroma. В отличие от недели моды, отбор здесь куда более строгий. Для Who is on Next? также не имеет значения происхождение самого дизайнера – важно, чтобы производство было итальянским. Но жюри более строгое – скаутинг дизайнеров проводит Симонетта Джанфеличи, консультант и скаут, запускавшая Who is on Next? в 2005-м. В жюри очень громкие имена, включая глянцевых редакторов и саму Сильвию Вентурини-Фенди. Чествовать молодых дизайнеров приходит солидная группа поддержки в лице Алессандро Микеле, Пьерпаоло Пиччоли, Дельфины Делеттрез и всей семьи Фенди. Что дальше происходит с молодыми дизайнерами, которые так или иначе оказались в фокусе Altaroma? Они могут развивать собственную марку, а могут пойти работать на кого-то. Но на Who Is On Next? ставки выше – дизайнер получает спонсирование и возможность показать свой полноценный показ на Миланской неделе моды.
Интересна роль Рима и его администрации во всей череде мероприятий. Городское управление активно вкладывается в фэшн-ивенты, понимая, что это отличный источник поступлений в казну в будущем. Даже на вручение награды вместе с синьорой Фенди вышел управляющий города по культурным сотрудничествам. Ведь почти 80% всего этого праздника оплачивает именно государство, которое за последние годы задалось идеей если не перехватить у Милана статус модной столицы, то хотя бы заполучить свой кусок пирога у туристов и профессионалов, приезжающих за модой.
Как бы то ни было, в Италии и правда на разных уровнях заботятся о молодых дизайнерах. Индустрия моды здесь очень многогранная, вместо того чтобы уходить в тяжелый люкс по примеру французов, итальянцы и римляне активно развивают идеи нового формата и мультистороннего подхода, в котором место найдется всем.
Три слова made in Italy стали символом знака качества, понятного в любом уголке мира. Но пандемия и последовавшие инфляция и экономический кризис привели к пересмотру подхода к ремеслу и бизнесу. BAZAAR Kazakhstan при поддержке ICE/ Агентства по продвижению итальянских компаний за рубежом и интернационализации, представленного в Казахстане Отделом по развитию торгового обмена посольства Италии, побывал на Phygital Sustainability Expo и Altaroma – двух якорных мероприятиях итальянской индустрии моды– и узнал, как итальянские производители и дизайнеры нашли себя в мире новой нормы.
В Риме плюс 38 градусов – стандартная ситуация для середины июля. На раскаленных добела камнях рынка Траяна – пятиэтажного торгового комплекса, построенного еще в 100-112 годах Апполодором Дамасским в виде террас на склоне холма, – расположились стенды молодых брендов из Италии и Европы. Дизайнеры и основатели, несмотря на беспощадное римское солнце, активно обмениваются контактами и идеями с посетителями – байерами, предпринимателями, журналистами, производителями тканей. Когда-то, 2000 лет назад, рынок Траяна стал родиной коллективной коммерции, и сегодня римляне возвращают архитектурному памятнику его первоначальную роль. Здесь развернулась масштабная дизайнерская выставка, объединенная модным после пандемии словом phygital – гибридом physical и digital. Второе определение, которое напоминает о цели мероприятия, – sustainable – заявляет, что устойчивость сегодня приоритет в индустрии моды, даже такой, казалось бы, традиционной, как итальянская.
В какой-то момент итальянцы сами стали заложниками made in Italy. Этот трейдмарк приобрел такое глобальное влияние, что сохранить его стало приоритетом для каждого, кто производил что-либо в Италии – от фурнитуры до деталей автомобилей.
Ремесленничество, ручная работа, преемственность – такой логический ряд закрепился в сознании каждого, кто покупал и производил локально. Наследие и история – так итальянское производственное ноу-хау продолжало будоражить умы. Миф подпитывался: старинное – проверено временем, традиции – залог качества.
Затем случилось то, что случилось. Работать так, как раньше, уже не получалось. Логистические цепочки разрушились в течение месяца. И уже сегодня, когда ковид вроде бы остался за бортом, отмотать назад методы и технологии работы уже не так просто. Более того, все помножилось на уже не гипотетическую климатическую угрозу – этим летом Европу накрыла вполне реальная температурная волна. Так родилась идея форума: переосмыслить идею итальянского модного производства, сделать его инновационным и экологичным.
По своему формату форум – исключительно профессиональное мероприятие. B2B-сессии с байерами, паблик-токи и конференции. Среди участников молодые бренды, чьи имена пока не на слуху, но их подходы к работе соответствуют ценностям Phygital Sustainability Expo. Необязательно даже быть итальянцем – важно, чтобы продукт был создан в соответствии с требованиями, которые можно подтвердить сертификатами. Среди успешных примеров: phygital-марка Ecoolska базируется в Португалии и успешно создает физические и диджитальные коллекции, параллельно разрабатывая собственный NFT. Марка Felippe Fiallo в свое время получила премию Ferragamo Award и сотрудничала с adidas, создавая для них обувь из грибов, и сейчас запустившая собственный бренд обуви. Необязательно быть модным брендом – чемоданы Carpisa из 100% переработанного пластика планируют целиком оставаться в сегменте аксессуаров. Показ в итоге все-таки тоже был – как завершающий аккорд. Каждый бренд представил один лук, и показ стал коллективным.
Altaroma и Who Is On Next
Параллельно с форумом вечный город принимал у себя другое, более глобальное мероприятие – Неделю римской моды Altaroma. Отмечающая в этом году двадцатилетний юбилей, Altaroma – это колыбель для молодых дизайнеров, чьи производства находятся в Италии. Возникла она с подачи Сильвии Вентурини-Фенди, которую можно без тени лести назвать матерью римской моды. Пока остальные бренды переносили свои штаб- квартиры в Милан и Париж, матриарх семьи Фенди в этой дискуссии настояла на своем – остаться в Риме.
Аltaroma в большей степени индустриальная ярмарка, чем неделя моды. В ее рамках проходит более 40 мероприятий, из них 22–23 показа, а остальное – выставки и небольшое трейд-шоу, где показывают свои работы бренды и куда в основном приглашают международных байеров. Все показы проходят в бывшем автобусном парке Гвидо Рейни, где один корпус оборудован под дефиле, а второй – под шоурумы. В подборке и организации шоу читается очень практичный подход: большинство брендов находятся в доступном ценовом сегменте, не претендуя на люксовый. А шоу показывают больше молодых дизайнеров, которые потом, возможно, не будут запускать свой бренд, но пойдут в модные Дома по всему миру.
Открывает Altaroma всегда коллективный показ выпускников Римской академии костюма и моды (ее закончил, например, Алессандро Микеле). Как это чаще всего бывает, показ свежеиспеченных дизайнеров – это тот самый праздник чистейшей моды и самовыражения, еще незамутненный строгим контролем финансового и мерчендайзингового отделов. Лупо Ланзара, высокий харизматичный римлянин с белоснежной шевелюрой, президент академии в третьем поколении. Ее основала его бабушка, и с тех пор забота об институции передается из поколения в поколение. Подход Лупо к пестованию новых кадров для индустрии кардинально отличается от тех, что приняты в Polimoda, Central Saint- Martins или Антверпенской академии изящных искусств.
«Мне важно дать им безопасное пространство. Место, которое они смогут назвать домом и всегда в него вернуться. Модная индустрия – это поле битвы, мы готовим их к этому. Но поэтому так важно понимать, что у них всегда есть место, куда они могут прийти в тяжелый момент», – рассказывает Лупо после выпускного показа.
Помимо Accademia Costuma & Moda новые кадры индустрии поставляет конкурс талантов Who Is On Next? – его также проводят во время Altaroma. В отличие от недели моды, отбор здесь куда более строгий. Для Who is on Next? также не имеет значения происхождение самого дизайнера – важно, чтобы производство было итальянским. Но жюри более строгое – скаутинг дизайнеров проводит Симонетта Джанфеличи, консультант и скаут, запускавшая Who is on Next? в 2005-м. В жюри очень громкие имена, включая глянцевых редакторов и саму Сильвию Вентурини-Фенди. Чествовать молодых дизайнеров приходит солидная группа поддержки в лице Алессандро Микеле, Пьерпаоло Пиччоли, Дельфины Делеттрез и всей семьи Фенди. Что дальше происходит с молодыми дизайнерами, которые так или иначе оказались в фокусе Altaroma? Они могут развивать собственную марку, а могут пойти работать на кого-то. Но на Who Is On Next? ставки выше – дизайнер получает спонсирование и возможность показать свой полноценный показ на Миланской неделе моды.
Интересна роль Рима и его администрации во всей череде мероприятий. Городское управление активно вкладывается в фэшн-ивенты, понимая, что это отличный источник поступлений в казну в будущем. Даже на вручение награды вместе с синьорой Фенди вышел управляющий города по культурным сотрудничествам. Ведь почти 80% всего этого праздника оплачивает именно государство, которое за последние годы задалось идеей если не перехватить у Милана статус модной столицы, то хотя бы заполучить свой кусок пирога у туристов и профессионалов, приезжающих за модой.
Как бы то ни было, в Италии и правда на разных уровнях заботятся о молодых дизайнерах. Индустрия моды здесь очень многогранная, вместо того чтобы уходить в тяжелый люкс по примеру французов, итальянцы и римляне активно развивают идеи нового формата и мультистороннего подхода, в котором место найдется всем.
