Неделя моды в Милане 2022 продолжает держать высокую планку стиля. Дизайнеры все еще поддерживают традиции итальянского шика, но уже находятся те, кто решается на эксперименты.
Max Mara
В осенне-зимней коллекции Max Mara отчетливо звучит тема хорошо продуманной, практичной одежды, сохраняющей при этом творческие порывы самого дизайнера Яна Гриффитса. В этом сезоне он обратился за вдохновением ни к чему иному, как к модернистскому художественному движению дадаизма.
Краткий экскурс в историю. Дадаизм зародился в Цюрихе в начале 20-го века, добрался до Нью-Йорка и Парижа примерно в середине 1920-х годов и стал прямым ответом на войну начала 20-го века. Ключевой идеей этого течения была борьба с канонами и социальными проблемами посредством юмора, причуды, свободы и легкой спонтанности.
Спонтанность мы замечаем и в коллекции. По ней всюду разбросаны игривые контрасты: сопоставление мини и макси, микро и макро, облегающего и оверсайз. А монохромные ансамбли превращаются из серьезных в живые, благодаря смешиванию текстур — от гладкого трикотажа до уютных, плюшевых тканей.
Гриффитс хотел представить эволюцию женского освобождения. Эталонной героиней Max Mara всегда была сильная, строгая девушка, выбирающая спокойные, сдержанные силуэты. Однако общество эволюционирует и диктует для нее новые правила. Теперь серьезное отношение к жизни не обязательно должно вращаться вокруг консервативной одежды, и Max Mara это подчеркивают.
«Я хотел подчеркнуть, как далеко мы продвинулись от первоначальной концепции спортивной одежды, которая была униформой, к сегодняшнему дню, когда женщины справедливо рассчитывают на свободу самовыражения», — объяснил Гриффитс.
Идеально смоделированные брюки-кюлоты и классические приталенные жакеты контрастируют с уютными муфтами для рук (одну из них заботливо держит Белла Хадид), стегаными пуховиками и вязаными балаклавами, излучающими ощущение уютной практичности.
Традиционные нейтральные оттенки карамели, кофе и темно-серого были омоложены театральным щегольством дадаизма. Неделя моды в Милане 2022 дарит нам и всплески мандариново-оранжевого, солнечно-желтого и арбузно-красного.
Blumarine
Кажется, героиня бренда Blumarine решила повзрослеть. Она больше не та юная девочка, живущая в мире розовых Барби, джинсов с заниженной посадкой, ярких топов и клубничного блеска для губ. Теперь она, скорее, выберет алую помаду, сексуальный парфюм и перед выходом не забудет надеть чулки.
«Она уже не такая юная и наивная. Она выросла в сильную, сексуальную женщину, командующую своим телом. Она гламурный вампир» , — отмечает стилист бренда Лотта Волкова.
Смелая палитра черного, красного и фиолетового сигнализирует об эротическом отклонении от конфетно-розового и пудрового детского блюза, предпочитаемого девочкой-Blumarine. И теперь длинные пальто, кэтсьюты с откровенным декольте, латексные комбинезоны и провокационные мини составляют основную часть ее гардероба.
Вдохновившись работами Хельмута Ньютона Никола Броньяно, креативный директор бренда, добавил в коллекцию особый элемент — прозрачный топ со скрывающими грудь бархатными сердечками. Точно такой же носила модель Ева Герцигова в одной из кампании фотографа.
Кажется, Неделя моды в Милане 2022 лишила критиков шанса упрекнуть Blumarine в излишней пропаганде нулевых.
Emporio Armani
Коллекция Emporio Armani — это целая история про эволюцию стиля; это симбиоз ревущих двадцатых, эстетики денди и даже местами гламурных нулевых.
Строгие, многослойные образы Джорджио Армани разбавлял блеском, игрой принтов и геометрией силуэтов. Его мужская линейка получилась очень сдержанной, в духе стиля денди в костюмах-тройках и жаккардовых жилетах.
Женщинам же дизайнер подарил коктейльные платья, асимметричные топы, похожие на наряды Барби, и плюшевые пижамы, которые любили носить домохозяйки 1930-х годов.
Отважился Армани и на более дерзкие решения. Теперь у него появились кожаные ботфорты, которые носят не только женщины, но и мужчины.
MM6 Maison Margiela
Maison Margiela сильны в умении сочетать концептуальность и собственную уникальность с запросами своих клиентов. В этом сезоне переосмыслив свои знаковые модели, они, в отличие от многих брендов, сконцентрировались на создании простого и практичного гардероба.
Так в коллекции появились объемные пиджаки, свободные брюки, спускающиеся прямо до кроссовок, и строго скроенные двубортные пальто. Лишь один яркий акцент позволили себе Maison Margiela — змеиный принт, который воплотился в виде перчаток, брюк и жилете, воссоздающем точную копию змеи.
Как отмечает дизайнер, это одежда, предназначенная для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно в том обществе, в котором он находится день ото дня.
Moschino
Джереми Скотт в новом шоу Moschino воспроизвел сцену спальни из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», вплоть до настенных молдингов и картин эпохи Возрождения.
Очевидно, что он думал о роскоши, барочном золоте, мебели и предметах декора, которые можно найти в старом особняке. Отсюда и дедушкины часы, рамки для фотографий, персидские ковры, клетки для птиц и корсетные мини-платья, напоминающие диванную обивку.
Были и другие забавные отсылки к жизни в замке: настоящие столовые приборы, расположившиеся по периметру платьев и сумок, шляпы-люстры и бюстье из металлического подноса и двух расположенных в правильном месте суповых тарелок.
Сам Скотт в финале шоу появился в красном скафандре, фактической копии того, что носил главный герой фильма.
Автор. Harper’s BAZAAR Kazakhstan. Фото. Imaxtree.
