Неделя высокой моды в Париже сейчас приковывает к себе все внимание мира фэшн. Это вовсе неудивительно, но интересно другое — а именно сами показы. Яркие, колоритные, неожиданные и искусные. Давайте вместе рассмотрим новые кутюрные линии, которые команды брендов презентовали на днях.
Elie Saab
Волшебник Эли Сааб вновь погружает зрителей в неизведанные миры (посредствам бисера, пайеток и драпировок), где образ женщины представляет собой целые вселенные. Платья из его новой коллекции буквально расцветают на подиуме. Комбинации и бюстье в по-настоящему весенних оттенках — от лососевого и лилового до салатового и бледно-голубого — декорированы флористическими мотивами, перьями, блестками и аппликациями в виде орхидей. Наряды, которые вполне могли бы носить героини «Гордости и предубеждения», «Завтрака у Тиффани» и «Легкого поведения», чередуются с очень необычными для Недели высокой моды образами. На этот раз дизайнер рискнул и представил зрителям аутфиты из денима. Дерзкие и смелые, они еще раз доказывают, что простой и повседневный материал в руках мастера становится утонченным и эффектным.
Giorgio Armani Privé
Джорджио Армани только успел отметить свой 90-й юбилей, как вновь оказался на праздновании, но уже 20-летия его линии Haute Couture. Коллекция, получившая название Lumières, стала во всех смыслах отражением света. Ткани, фурнитура, декор — все словно поглощало лучи софитов, а затем с огромной силой выбрасывало обратно. Культовая органза с «влажными» переливами (именно такое платье было на Деми Мур на «Золотом Глобусе — 2025») создавала обманчивые эффекты, будто наряд нарисовали на модели, а не надели на нее. Не забыл кутюрье про азиатские мотивы, элементы цирковых артистов и непринужденный ретро-налет, которые сопровождали его показы последние несколько лет.
Jean Paul Gaultier
У штурвала французского Дома в этом сезоне встал Людовик де Сен-Сернен. Дизайнер назвал свою коллекцию Le Naufrage или «кораблекрушение», поэтому морская тематика, близкая и самому Жан-Полю Готье, была во главе угла. И здесь фантазия модельера не остановилась на образах нимф или русалок, изображении рулевого колеса на лифе или веревки, которая скручивает наряд. Людовик представил на суд зрителей аутфиты моряков, которые они могли бы носить в XVIII веке, головные уборы в виде затонувших кораблей и струящиеся, как вода, «луки» с изобилием шнуровки и пайеток оттенка аквамарина. Но что еще дизайнеру удалось сделать, так это протянуть тонкую красную нить между собственной эстетикой и бессменным стилем Готье — эпатажным, дерзким и сексуальным.
Valentino
Весенне-летняя Неделя высокой моды в Париже 2025 года стала дебютной для Алессандро Микеле в качестве креативного директора Valentino. Показ был очень долгожданным, и после себя он оставил долгое послевкусие, о котором стоит поразмышлять. Дизайнер углубился в тему семиотики и эзотерики, делая отсылки и к трудам ученого и писателя Умберто Эко, и к Хильдегарде Бингенской, бенедиктинской аббатисе, писательнице и поэтессе XII века. Образы также сложны, как и работы этих людей. К примеру, платье арлекина, открывающее показ, команда Дома шила 1600 часов (66,7 дня непрерывной работы). За свое недолгое пребывание на новом посту Микеле успел сформировать собственный стиль, который уже прослеживается в горгерах, замысловатых жакетах, сочетании ретро-принтов и резных элементах.
Но это, разумеется, все-таки уже не тот Valentino с динамичными монохромными коллекциями Пьерпаоло Пиччоли, которые удивляли своим кроем и выбором оттенков. Валентино Гаравани и сам любил чистоту цвета и простоту, безупречно подчеркивающую красоту женщины. У Микеле совершенно другие формулы, но пока не совсем понятно, к чему именно они приведут.
Автор. Мария Бурлака. Фото. Spotlight.
