Стюарт Веверс, нынешний креативный директор Coach, хранит свидетельство восхищения Бонни Кэшин, первым дизайнером Дома, в своем кабинете. «Утром моего первого дня в Coach мой нынешний муж Бен подарил мне портрет Бонни в рамке», — вспоминает Веверс. «Он до сих пор стоит на моем столе».
Бонни Кэшин, которую часто называют матерью американской спортивной одежды, разрабатывала одежду для независимой женщины второй половины ХХ века. Неотъемлемая часть ее дизайнерского кода — радостная форма и функциональность. Отсюда в коллекциях: замок-застежка, вдохновленная зажимами на капоте спортивного кабриолета, и первая в мире кожаная сумка, выдерживающая любые испытания.
Кэшин часто говорила, что ее работой движет любовь. «Любовь к цвету, любовь к фактуре, линии и форме — и, само собой, любовь к профессии».
Никогда еще юношеское буйство и функциональность, наследие Кэшин, не были так очевидны, как в коллекции Coach весна-лето 2022. Преувеличенная клетка и узор «гусиные лапки» в юношеских оттенках отпечатываются на устойчивых к непогоде пальто и халатах. Любовное письмо Нью-Йорку пишется на принтах футболок, а красочный оптимизм Бонни отражается в сочных оттенках.
«Дизайнер-новатор, она произвела революцию в мире моды своим оптимистичными идеями, а также яркими и очень функциональными сумками с продуманной фурнитурой», — отмечает Стюарт.
«Я чувствую ее теплоту благодаря калейдоскопическому использованию цветов — розового, подсолнухового, малинового и бирюзового. Я думаю, Кэшин — наш ангел-хранитель».
Неделя мужской моды в Париже подошла к своему завершению. И пока французская столица делает перерыв, чтобы подготовиться к кутюрным показам, мы вспоминаем лучшие шоу последних дней сезона весна-лето 2023.
Marine Serre
Парад денима, фуксии и знакового для Дома полумесяца стали основой коллекции, которую Marine Serre представили на гигантском спортивном стадионе. Продолжая тему осознанного потребления и апсайклинга, дизайнер показала платья, сделанные из переработанных футболок и полотенец. А с ними рядом шли приталенные жакеты, созданные в технике пэчворк, и всевозможные вариации полумесяца: на кэтсьютах, обуви, корсетах и даже костюмах.
Loewe
В коллекции Джонатана Андерсона для Loewe влияние органического и искусственного, приправленное модными трендами, было особенно ощутимо. Зелень, бережно выращенная специально для шоу, появлялась на кроссовках, прямо скроенных пальто и спортивных леггинсах. Вторили этому природному порыву и принты в виде нежных цветов, которые "распускались" прямо на белоснежных свитерах. Все так свежо и так естественно.
Совсем иначе в этом путешествии выглядели образы, посвященные "искусственному", а именно - технологиям. Все эти пальто с огромными графическими экранами и маски на лице с изображениями птиц, рыб и людей хоть и выглядели эффектно, по правде говоря, нагоняли ужас. Ведь если копнуть глубже, можно обнаружить, что общество настолько сроднилось с гаджетами и технологиями, что найти в этом мире место чему-то настоящему уже практически невозможно.
Celine
Рок-н-ролл и андрогинность - два слова, которые приходят на ум при упоминании Celine под руководством Эди Слимана. В этом сезоне желание дизайнера одеть мужчин в узкие кожаные брюки, полупрозрачные блузы и элегантные костюмы очевидно достигло своего апогея. И поэтому смотря на все эти жакеты, обильно украшенные нашивками и брошами, кожаные куртки с бахромой и бомберы со стразами, нас не покидает ощущение, что вот-вот на подиуме появится Элвис Пресли.
Kenzo
Неделя моды в Париже стала базой для второй коллекции Ниго в качестве креативного директора Kenzo. И надо сказать, в этот раз его история получилась еще более ностальгической, чем предыдущая. Ведь концентрация архивных творений и отсылок к истокам оказалось необычайно высокой. Вот яркие солнечные жилеты и молочные бомберы, на которых представлены этикетки разных исторических эпох Дома. А вот, например, архивные геометрические принты на жакетах и брюках.
Правда лучше всего в коллекции все же читалась морская тематика. Матросские воротники, рубахи и подтяжки занимали чуть ли не большую часть истории, посвященной японской моде 80-х.
Неделя мужской моды в Париже подошла к своему завершению. И пока французская столица делает перерыв, чтобы подготовиться к кутюрным показам, мы вспоминаем лучшие шоу последних дней сезона весна-лето 2023.
Marine Serre
Парад денима, фуксии и знакового для Дома полумесяца стали основой коллекции, которую Marine Serre представили на гигантском спортивном стадионе. Продолжая тему осознанного потребления и апсайклинга, дизайнер показала платья, сделанные из переработанных футболок и полотенец. А с ними рядом шли приталенные жакеты, созданные в технике пэчворк, и всевозможные вариации полумесяца: на кэтсьютах, обуви, корсетах и даже костюмах.
Loewe
В коллекции Джонатана Андерсона для Loewe влияние органического и искусственного, приправленное модными трендами, было особенно ощутимо. Зелень, бережно выращенная специально для шоу, появлялась на кроссовках, прямо скроенных пальто и спортивных леггинсах. Вторили этому природному порыву и принты в виде нежных цветов, которые "распускались" прямо на белоснежных свитерах. Все так свежо и так естественно.
Совсем иначе в этом путешествии выглядели образы, посвященные "искусственному", а именно - технологиям. Все эти пальто с огромными графическими экранами и маски на лице с изображениями птиц, рыб и людей хоть и выглядели эффектно, по правде говоря, нагоняли ужас. Ведь если копнуть глубже, можно обнаружить, что общество настолько сроднилось с гаджетами и технологиями, что найти в этом мире место чему-то настоящему уже практически невозможно.
Celine
Рок-н-ролл и андрогинность - два слова, которые приходят на ум при упоминании Celine под руководством Эди Слимана. В этом сезоне желание дизайнера одеть мужчин в узкие кожаные брюки, полупрозрачные блузы и элегантные костюмы очевидно достигло своего апогея. И поэтому смотря на все эти жакеты, обильно украшенные нашивками и брошами, кожаные куртки с бахромой и бомберы со стразами, нас не покидает ощущение, что вот-вот на подиуме появится Элвис Пресли.
Kenzo
Неделя моды в Париже стала базой для второй коллекции Ниго в качестве креативного директора Kenzo. И надо сказать, в этот раз его история получилась еще более ностальгической, чем предыдущая. Ведь концентрация архивных творений и отсылок к истокам оказалось необычайно высокой. Вот яркие солнечные жилеты и молочные бомберы, на которых представлены этикетки разных исторических эпох Дома. А вот, например, архивные геометрические принты на жакетах и брюках.
Правда лучше всего в коллекции все же читалась морская тематика. Матросские воротники, рубахи и подтяжки занимали чуть ли не большую часть истории, посвященной японской моде 80-х.
