Стюарт Веверс, нынешний креативный директор Coach, хранит свидетельство восхищения Бонни Кэшин, первым дизайнером Дома, в своем кабинете. «Утром моего первого дня в Coach мой нынешний муж Бен подарил мне портрет Бонни в рамке», — вспоминает Веверс. «Он до сих пор стоит на моем столе».
Бонни Кэшин, которую часто называют матерью американской спортивной одежды, разрабатывала одежду для независимой женщины второй половины ХХ века. Неотъемлемая часть ее дизайнерского кода — радостная форма и функциональность. Отсюда в коллекциях: замок-застежка, вдохновленная зажимами на капоте спортивного кабриолета, и первая в мире кожаная сумка, выдерживающая любые испытания.
Кэшин часто говорила, что ее работой движет любовь. «Любовь к цвету, любовь к фактуре, линии и форме — и, само собой, любовь к профессии».
Никогда еще юношеское буйство и функциональность, наследие Кэшин, не были так очевидны, как в коллекции Coach весна-лето 2022. Преувеличенная клетка и узор «гусиные лапки» в юношеских оттенках отпечатываются на устойчивых к непогоде пальто и халатах. Любовное письмо Нью-Йорку пишется на принтах футболок, а красочный оптимизм Бонни отражается в сочных оттенках.
«Дизайнер-новатор, она произвела революцию в мире моды своим оптимистичными идеями, а также яркими и очень функциональными сумками с продуманной фурнитурой», — отмечает Стюарт.
«Я чувствую ее теплоту благодаря калейдоскопическому использованию цветов — розового, подсолнухового, малинового и бирюзового. Я думаю, Кэшин — наш ангел-хранитель».
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
