В этом сезоне Max Mara решил вернуться к истокам и создал коллекцию из классических монохромных моделей. Показ открыла модель Наташа Поли с головы до ног одетая в красное, за ней последовали женщины в черном, сером и бежевом, в том числе Джиджи Хадид, Лили Дональдсон и модель в хиджабе Халима Аден.
В новую коллекцию Max Mara вошли длинные плюшевые пальто, дубленки и свободные тренчи в натуральном и спокойном дизайне, а также объемные свитеры, водолазки, жилеты и уютные вязаные кардиганы.
Оставив Лондон позади, Неделя моды весна-лето 2024 началась в Милане — итальянской фэшн-столице. Кто-то из дизайнеров сделал ставку на «тихую роскошь» с размытыми границами, а кто-то показал, что стиль бренда невозможно перекроить и слепить заново. Но это ведь отличные новости!
FENDI
В новом сезоне Ким Джонс решил придерживаться лейтмотива осенне-зимнего показа — двойственности. Поэтому на подиуме вновь встречаются мужской и женский крой, практичность и игривость, лаконичность и экспрессивность, сдержанные оттенки и яркие. Джонс также вдохновился римской небрежной элегантностью и решил отобразить ее в своей коллекции. Мягкий трикотаж, платья-футляры, утонченная деконструкция рукавов и полосы из мягкой овчины на органзе лучше любых слов отражают задуманное. Очень большое внимание команда Дома уделила деталям: тонкие браслеты на щиколотках и массивные на плечах подчеркивают женственность и изящность, тонкие перчатки — грациозность, а бесконечное многообразие стилей, размеров, материалов и техник всех культовых моделей сумок — мастерство ремесленников. Кстати, именно благодаря этому команда FENDI еще раз акцентировала внимание на том, что бренд олицетворяет не одна конкретная женщина, а все, кто прикасается к их стилю.
Палитра цветов позаимствована из архивов марки — таких расцветок придерживался Карл Лагерфельд, когда создавал весенне-летнюю коллекцию 1999 года. Неоновые цвета гармонично смотрятся с пастельными оттенками. Кажется, это еще один культовый символ Дома.
Команда Alberta Ferretti понимает, что их фирменные шифоновые платья женщины не могут носить каждый день, и отклоняется от курса. Но они по-прежнему остаются в своем векторе утонченности, изящности и непринужденного шика. Такой коллекция и получилась. Некоторые модели легких сарафанов и комбинации лонгслива и брюк напомнили образ Моники Беллуччи из фильма «Малена» — настолько похожи на первый взгляд принты. Прозрачные блузы в сочетании с шелковыми шортами, платья в технике кроше и хлопковые костюмы в полосочку мы не раз увидим в следующем сезоне на всех самых шикарных курортах. А затейливые женственные аутфиты, скроенные из лент, получились графичным завершением показа. Alberta Ferretti скромно намекают, что если женщины и не могут надевать шифон каждый день, то никто не мешает им быть на грани привлекательности и сексуальности ежеминутно.
Diesel
Шоу Diesel получилось самым неординарным и смелым из всех. На подиуме было как и всегда много дерзости, фотопринтов, полуголых платьев, сетчатых топов и рваных брюк, что невольно задаешься вопросом: «А так ли нужна одежда в будущем теплом сезоне?». В этом году Гленн Мартенс бесплатно пригласил 7000 человек разделить с ним и его командой этот праздник молодости, моды и креатива. Даже дождь не помешал мероприятию стать запоминающимся и ярким.
Выстиранные ткани, кислотные акценты и много денима смотрелись сначала как папье-маше, но затем выстроились в очень четкую интерпретацию современного стиля, который не знает границ (но их быть и не должно). Порезанный джерси, наложенный поверх прозрачной ткани, создал объемные образы и эффект облупившейся краски. Не обошлось и без отсылок к поп-культуре, металлизированной кожи (да и кожи вообще) и искусственной грязи, которая очень точно вписалась в концепцию показа.
Etro
Неделя моды весна-лето 2024, которая сейчас проходит в Милане, уже дает нам возможность путешествовать, не вставая с места. Марко Де Винченцо, креативный директор Etro, любит поездки, и показывает нам свое видение этого мира — графичное, яркое и многословное. Принты будто переносят нас сначала в Азию, затем в Африку, а потом и вовсе в начало 70-х. Но ставка бренда так или иначе сделана на женственность и грацию, которым Etro славятся. У Де Винченцо получилась очень уютная, эклектичная история о том, что стиль — это нечто большее, чем насмотренность и собственные ценности. Это внутренний мир, который нам удается сделать видимым. Накидки, длинные рубахи и атласные юбки в стиле бохо отсылают к миланскому шику, а «резной» деним (он скорее похож здесь на старые шторы бабушки, но это даже интересно) сочетает в себе современный стиль с налетом ретро. Выразительно и очень бесстрашно.
Roberto Cavalli
У Roberto Cavalli получилась очень яркая во всех смыслах коллекция. Марка не поступилась своими ценностями и показала на подиуме помешательство красок, принтов и фактур. Ничего удивительного, ведь все это — визитные карточки итальянского бренда. Шоу началось с нескольких сложных, эстетичных образов в стиле barbiecore и продолжилось юбками, сплетенными из соломы, куртками, полностью декорированными кожаными «перьями», и платьями в стразах. Несмотря на то, что градиент здесь присутствовал и на отдельных образах, он сопровождал всю коллекцию от начала до конца: оттенки менялись стремительно, но переходы все равно были плавными. Умение Roberto Cavalli делать что-то, что сначала может оттолкнуть (например, атласный костюм с леопардовым принтом), а затем все-таки заставит обратить на себя внимание, — нас очень впечатляет. И хотя «тихая роскошь» все еще в трендах, иногда взгляд ищет чего-то неординарного. Для этого ведь Неделя моды весна-лето 2024 и нужна нам.
Оставив Лондон позади, Неделя моды весна-лето 2024 началась в Милане — итальянской фэшн-столице. Кто-то из дизайнеров сделал ставку на «тихую роскошь» с размытыми границами, а кто-то показал, что стиль бренда невозможно перекроить и слепить заново. Но это ведь отличные новости!
FENDI
В новом сезоне Ким Джонс решил придерживаться лейтмотива осенне-зимнего показа — двойственности. Поэтому на подиуме вновь встречаются мужской и женский крой, практичность и игривость, лаконичность и экспрессивность, сдержанные оттенки и яркие. Джонс также вдохновился римской небрежной элегантностью и решил отобразить ее в своей коллекции. Мягкий трикотаж, платья-футляры, утонченная деконструкция рукавов и полосы из мягкой овчины на органзе лучше любых слов отражают задуманное. Очень большое внимание команда Дома уделила деталям: тонкие браслеты на щиколотках и массивные на плечах подчеркивают женственность и изящность, тонкие перчатки — грациозность, а бесконечное многообразие стилей, размеров, материалов и техник всех культовых моделей сумок — мастерство ремесленников. Кстати, именно благодаря этому команда FENDI еще раз акцентировала внимание на том, что бренд олицетворяет не одна конкретная женщина, а все, кто прикасается к их стилю.
Палитра цветов позаимствована из архивов марки — таких расцветок придерживался Карл Лагерфельд, когда создавал весенне-летнюю коллекцию 1999 года. Неоновые цвета гармонично смотрятся с пастельными оттенками. Кажется, это еще один культовый символ Дома.
Команда Alberta Ferretti понимает, что их фирменные шифоновые платья женщины не могут носить каждый день, и отклоняется от курса. Но они по-прежнему остаются в своем векторе утонченности, изящности и непринужденного шика. Такой коллекция и получилась. Некоторые модели легких сарафанов и комбинации лонгслива и брюк напомнили образ Моники Беллуччи из фильма «Малена» — настолько похожи на первый взгляд принты. Прозрачные блузы в сочетании с шелковыми шортами, платья в технике кроше и хлопковые костюмы в полосочку мы не раз увидим в следующем сезоне на всех самых шикарных курортах. А затейливые женственные аутфиты, скроенные из лент, получились графичным завершением показа. Alberta Ferretti скромно намекают, что если женщины и не могут надевать шифон каждый день, то никто не мешает им быть на грани привлекательности и сексуальности ежеминутно.
Diesel
Шоу Diesel получилось самым неординарным и смелым из всех. На подиуме было как и всегда много дерзости, фотопринтов, полуголых платьев, сетчатых топов и рваных брюк, что невольно задаешься вопросом: «А так ли нужна одежда в будущем теплом сезоне?». В этом году Гленн Мартенс бесплатно пригласил 7000 человек разделить с ним и его командой этот праздник молодости, моды и креатива. Даже дождь не помешал мероприятию стать запоминающимся и ярким.
Выстиранные ткани, кислотные акценты и много денима смотрелись сначала как папье-маше, но затем выстроились в очень четкую интерпретацию современного стиля, который не знает границ (но их быть и не должно). Порезанный джерси, наложенный поверх прозрачной ткани, создал объемные образы и эффект облупившейся краски. Не обошлось и без отсылок к поп-культуре, металлизированной кожи (да и кожи вообще) и искусственной грязи, которая очень точно вписалась в концепцию показа.
Etro
Неделя моды весна-лето 2024, которая сейчас проходит в Милане, уже дает нам возможность путешествовать, не вставая с места. Марко Де Винченцо, креативный директор Etro, любит поездки, и показывает нам свое видение этого мира — графичное, яркое и многословное. Принты будто переносят нас сначала в Азию, затем в Африку, а потом и вовсе в начало 70-х. Но ставка бренда так или иначе сделана на женственность и грацию, которым Etro славятся. У Де Винченцо получилась очень уютная, эклектичная история о том, что стиль — это нечто большее, чем насмотренность и собственные ценности. Это внутренний мир, который нам удается сделать видимым. Накидки, длинные рубахи и атласные юбки в стиле бохо отсылают к миланскому шику, а «резной» деним (он скорее похож здесь на старые шторы бабушки, но это даже интересно) сочетает в себе современный стиль с налетом ретро. Выразительно и очень бесстрашно.
Roberto Cavalli
У Roberto Cavalli получилась очень яркая во всех смыслах коллекция. Марка не поступилась своими ценностями и показала на подиуме помешательство красок, принтов и фактур. Ничего удивительного, ведь все это — визитные карточки итальянского бренда. Шоу началось с нескольких сложных, эстетичных образов в стиле barbiecore и продолжилось юбками, сплетенными из соломы, куртками, полностью декорированными кожаными «перьями», и платьями в стразах. Несмотря на то, что градиент здесь присутствовал и на отдельных образах, он сопровождал всю коллекцию от начала до конца: оттенки менялись стремительно, но переходы все равно были плавными. Умение Roberto Cavalli делать что-то, что сначала может оттолкнуть (например, атласный костюм с леопардовым принтом), а затем все-таки заставит обратить на себя внимание, — нас очень впечатляет. И хотя «тихая роскошь» все еще в трендах, иногда взгляд ищет чего-то неординарного. Для этого ведь Неделя моды весна-лето 2024 и нужна нам.
