Неделя Высокой моды в Париже вновь официально вошла в нашу жизнь. И теперь в течение нескольких дней мы будем наблюдать за тем, как дизайнеры интерпретируют реальность сквозь призму кутюра и художественного искусства. При этом не забывая время от времени обращаться к архивным истокам.
Schiaparelli
Неделя Высокой моды в Париже: оголенные соски Schiaparelli и богини из космоса у Iris van Herpen
Открывать соски — это вульгарно? Не уверены. Ведь уже второй сезон подряд Schiaparelli во главе с Дэниелом Розберри доказывают, что это не так. Героиня сезона осень-зима 2022 — это женщина, которая буквально расцветает, примеряя на себя структурные корсеты с золотистыми пуговицами, идеально ровные широкополые шляпы и бархатные жакеты.
А еще она не боится показывать свое тело. Ведь женщина Schiaparelli полна уверенности в том, что природа создавала ее, как самый божественный и красивый цветок. Эту метафору Розберри отработал на 100%.
Georges Hobeika
Джордж Хобейка призывает показать себя миру во всей красе, но не столь откровенно, как Schiaparelli. Ливанский дизайнер — один из главных любителей вечерних нарядов, украшенных пайетками, мерцающими акцентами и стразами.
И если в прошлом году Хобейка концентрировался на длине миди, воплощая ее в тюлевых подолах, меховых «коконах» и игривой бахроме, в этот раз его видение воплотилось в платьях-футлярах эпохи «Великого Гэтсби», солнечных юбках с традиционными ливанскими орнаментами выложенными драгоценными камнями и шифоновых блузах с летящими рукавами.
Iris van Herpen
На подиуме Айрис ван Херпен шагали греческие богини. И одеты они были не в традиционные хитоны, которые мы видели, например, в круизной коллекции Dior 2021, а в их космические интерпретации. Работая со сложными «крылатыми» ансамблями и фантасмагорическими формами, дизайнер в очередной раз создала впечатляющую историю с акцентом на нереальность. Чтобы описать все великолепие этой коллекции, слов будет недостаточно. Поэтому давайте просто признаем: Айрис — гений в мире магического кутюра.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
