Джон Гальяно в этом сезоне превзошел сам себя. Полюбив массивные головные уборы и облачив моделей в объемные пальто и тренчи, он показал нам коллекцию Maison Margiela, в которой формальность сменяется непринужденностью, а практичность находит точки соприкосновения с элементами высокой моды.
В коллекции Maison Margiela легко читаемые деревенские мотивы совсем не кажутся нам такими уж простыми и неформальными, как мы привыкли. Наоборот, в каждом образе живет искусство, живут сложно сконструированные силуэты и мягкие формы.
Еще несколько сезонов назад Гальяно продемонстировал нам одно из главных своих изобретений — одежду, вывернутую наизнанку, и с тех пор играет с этим решением в своих коллекциях, постоянно дополняя и модифицируя его. В этот раз он показал нам «внутренности» юбки, поместив поверх плотной ткани летящий слой тюли или кружева.
Более явный пример такого «поворота событий» — песочные тренчи и накидки цвета звездной ночи. В этом случае Гальяно не просто вывернул одежду наизнанку, но и сделал ее подкладку главным элементом.
Сентиментальность коллекции Maison Margiela читается в уютных свитерах, взятых из шкафа дедушки, подвернутых шортах, соломенных шляпах, односложных кафтанах и костюмах, будто сшитых из праздничной скатерти бабушки.
В этих трогательных силуэтах словно хранятся воспоминания, которые мы пронесем вместе с ними через всю жизнь.
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
