Немецкий фотограф Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет.
Эту печальную новость подтвердил пост на официальной странице фотографа. У него остались жена Петра, четверо сыновей Бержамин, Жереми, Симону и Иосиф и семеро внуков.
Питер Линдберг прославился как автор наиболее значимых фотографий в индустрии моды. Его работы в фирменном черно-белом стиле воспевали натуральную женскую красоту, вне зависимости от того, снимал он Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Рианну или Леди Гагу. Фотографу удалось изменить общепринятые стандарты и сместить внимание с идеально обработанных фотографий на внутреннюю красоту.
Однажды он сказал, что главная обязанность фотографа – освободить женщин и, как следствие, всех остальных, от террора недосягаемых идеалов.
Линдберг становился автором календаря Pirelli три раза: в 1996-м, 2002-м и 2017-м. Он стал первым фотографом за всю историю, который пригласил поучаствовать в съемках не моделей, а актрис. В 2017-м он снимал звезд практически без макияжа. Он хотел напомнить всем о том, что красота может быть более реальной и честной, а не продиктованной коммерческими интересами.
«Красота – это история об индивидуальности, смелости быть собой… Это мое определение современной женщины», – говорил он. «Цель календаря [Pirelli] – показать женщину. А не опустошенный образ, который вы видите в современном глянце».
Работы Линдберга выставлены во многих престижных галереях. В том числе, в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Центре Помпиду в Париже и Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил, один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного "Будем рады видеть вас ...", креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер - декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное "я", желая лишь одного - осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой "инстаграмной". Разбавить мрачную палитру всех "демновских" оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал - коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма успешной и перспективной.
"Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», - отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера - сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет "мемности" большей части образов) - вновь достигнута.
