Четыре мировых гиганта. Четыре столицы, в которых несколько раз в год концентрация редакторов, инфлюенсеров, блогеров, фотографов и, конечно же, дизайнеров достигает своей максимальной точки. Каждая Неделя моды особенная, каждая хранит в себе свои законы, свою эстетику и свои границы, но есть одна, которая вызывает больше всего вопросов у публики — и это fashion week в Лондоне.
Vivienne Westwood осень-зима 2018
Расположившись в сердце британской нации, она традиционно считается одной из самых авангардных и непредсказуемых. Здесь собираются мастодонты индустрии и те, кто только начинает свой путь: Vivienne Westwood, Richard Quinn, Harris Reed и многие другие. И все они преследуют свои главные цели: вдохновить на свободу, довести до абсурда и показать fashion-мир с другой, не самой «гламурной» стороны. Мы решили разобраться, почему «инакомыслящих» так тянет в консервативный Лондон и нашли три причины.
Влияние панк-культуры
Королева панка Вивьен Вествуд хотя и не была признана Великобританией моментально (свою первую награду в области дизайна она получила лишь спустя почти 20 лет работы), определенно повлияла на ее моду.
Vivienne Westwood осень-зима 2022
Устав от консервативных веяний, политического застоя и строгих канонов стиля денди (и всех из него вытекающих), Вествуд вошла в кураж и начала творить настоящий хаос. В ее скандальных коллекциях традиционные элементы британской культуры (килты, шотландский твид, кринолины) превращаются в андерграундные творения. Она выходит за рамки и в отличие от ряда своих более консервативных коллег стремится к свободе, провокациям и риску. Она говорит о сексе, прославляет его на своих футболках, делает громкие заявления и самое главное: ничего не боится. Этой свободой она заряжает всех вокруг.
Хотите узнать, что мы будем носить в следующем сезоне? Посмотрите показы из Милана или Парижа. В Лондоне вы, конечно, тоже встретите коллекции, отвечающие мировым трендам. Например, шоу Erdem или Simone Rocha. Но чаще всего вы увидите на подиуме нечто сумасшедшее, не поддающееся рамкам.
Simone Rocha весна — лето 2022
В этом особенном мире андерграунда почти нет понятия «цикличности», тут есть одно — креатив и желание рассказать свою историю. В Лондоне не гонятся за коммерцией, в Лондоне охотятся за самовыражением. Только вспомните работы Matty Bovan, Martine Rose, Jarel Zhang. Общество пресытилось лишь красивой одеждой и ищет что-то уникальное. Тут ему это дают сполна.
London College of Fashion, Ravensbourne University London, University of East London, University Of Westminster MA — количество модных университетов, ежегодно выпускающих молодых и революционных дизайнеров, в Великобритании максимально высока.
University Of Westminster MA весна-лето 2020
«Мы верим в возможность использования моды для формирования новой жизни и стимулирования экономических и социальных преобразований«, — гласит девиз Лондонского колледжа. И в этом и есть главный секрет — в желании повлиять. Дизайнеры общаются со своей публикой, доводят до абсурда устаревшие политические истины, иронизируют и гиперболизируют. Все ради того, чтобы общество посмотрело на себя со стороны и сделало выводы.
University of East London весна-лето 2023
Ravensbourne University London весна-лето 2023
Коллекции молодых и успешных дизайнеров не несут в себе только лишь желание создать «тренд на будущий сезон», они несут что-то гораздо более глубокое — смыслы. И если смотреть на лондонские шоу через эту призму, то все становится намного понятнее.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
