Как мы и предсказывали, Неделя моды в Париже в очередной раз превратилась в огромный перформанс дизайнеров, моделей и даже актеров. Louis Vuitton посвятили показ творчеству Вирджила Абло, знаменитая Амели открыла шоу Ami Paris, а Dries Van Noten перешли на сторону техно. Вот лучшие моменты еще одного fashion-дня во французской столице.
Louis Vuitton
На лимонном подиуме, огибающем Лувр, была показана первая коллекция Louis Vuitton, созданная полностью без Вирджила Абло. Но душа дизайнера все-таки нашла воплощение в творениях, созданных командой Дома.
Абло любил проживать жизнь, играючи, и к своим работе он относился точно также. При всей своей серьезности ему удавалось сохранить в себе детскую наивность. Теперь его азарт подхватила и команда дизайнеров, представившая нам все пройденные за годы работы с ним уроки.
Вот милые козырьки-оригами, сделанные словно из бумаги. Вот ладно скроенные пальто с яркими цветочными аппликациями. А вот и оммаж на «свадебное платье», которое засветилось в коллекции Off-White осень-зима 2022, а затем появилось и на Кайли Дженнер во время Met Gala 2022. И, наконец, милые чепчики с радужными завязками.
Все эти любимые Вирджилом бомберы, костюмы-двойки с увеличенной линией плеча и градиентные переливы словно стали продолжением того самого трибьют-шоу в его честь. А красивым аккордом самой коллекции (и всего пути дизайнера) можно считать радужный флаг — отсылка к первому показу Вирджила Абло в качестве креативного директора Louis Vuitton.
Ami Paris
Неделя моды в Париже, old money aesthetic и ничего более. Хотя нет, было еще кое-что. Например, Одри Тоту, открывшая шоу Ami Paris.
И хотя показ был посвящен мужской моде, количество женских образов в нем все же превалировало. И надо сказать, все они выглядели максимально органично в декорациях французской столицы, ведь были буквально пропитаны традиционными кодами парижского шика.
Двубортные жакеты благородных оттенков синего, изумрудного, алого и молочного дополняли классические мини-шорты и лакированные ботфорты (еще одно доказательство того, что этот тренд будет на пике). Тренчи покрывали свитшоты в бретонскую полоску и теннисные юбки. А белые шорты бермуды дополняли клетчатые жилеты и рубашки, расстегнутые на максимально допустимом уровне. Ах да, и еще одна маленькая, но важная деталь французской эстетики — миниатюрный платок, повязанный на шею элегантным узлом.
Dries Van Noten
Выделить в коллекции Dries Van Noten что-то одно — задача почти неподъемная, ведь дизайнер соединил в своем шоу все, что откликнулось в нем в момент работы. Правда, одно ясно точно: вдохновлялся Дрис Ван Нотен слиянием мужского и женского. Отсюда и пудровые юбки, надетые поверх классических комплектов из рубашек и широких брюк, и полосы ткани, отдаленно напоминающие корсеты, и топы с квадратным вырезом, которые мы чаще замечали в женской половине гардероба.
Правда, ближе к середине коллекции дизайнер все-таки выбрал сторону, сделав упор на «мужское» и, что интересно, на техно. Поэтому во второй части появились жилеты гонщиков, спортивные брюки алого оттенка и широкие бомберы.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
