На прошедших выходных весенне-летняя Неделя моды в Париже 2026 года набрала экстремально высокие обороты. Мы только и успевали наблюдать за самыми громкими показами Домов, дебютами знаменитостей и новыми концептуальными направлениями. Погружайтесь вместе с нами в самые интересные линии марок в материале Harper’s BAZAAR Kazakhstan.
Alaïa
Питер Мюльер последние годы создает очень эффектные коллекции. Они небольшие (особенно по меркам Giorgio Armani), но емкие. Чистые оттенки — иногда простые, иногда очень сложные — прекрасно сочетаются с небанальными силуэтами. Сейчас Alaïa цитируют довольно активно: бренд задает тренды каждый сезон и не боится быть непредсказуемым. Весной и летом 2026-го мы будем носить странные комбинезоны (словно штаны просто натянули наверх), подвязки с бахромой, асимметричные платья и юбки, а также миди с панье (безоговорочная тенденция). Водолазки без рукавов, макси с декором, снятым со штор, пушистые шубы из хлопка, кожаные мини с кейпами и пластиковые вставки на декольте тоже не отстают.
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood
Текущая весенне-летняя Неделя моды в Париже 2026 года очень хорошо раскрыла тему секса. Дизайнеры больше не стесняются демонстрировать ни соблазнительность, ни тем более половые органы. И покойная Вивьен Вествуд была из числа смелых. Сегодня ее дело продолжает супруг Андреас Кронталер. Серьги с гениталиями выглядят на фоне самой линии довольно безобидно. Креативный директор марки дает дорогу чувственности, панку и обнаженному телу: нижнее белье, голая грудь и пояса верности — далеко не новинки на шоу британского Дома. Все это обернуто в яркую «упаковку» — сюрреалистичную и эклектичную. При этом сохраняется викторианский мотив, андрогинный стиль и любовь дизайнера к своей половинке: об этом свидетельствуют крупные ожерелья с аббревиатурой A & V.
Balenciaga
Полтора года от Пьерпаоло Пиччоли не было вестей. Модельер взял перерыв в работе и восстановил силы для чего-то по-настоящему стоящего. Новая Balenciaga — это возращение к истокам. Кристобаль Баленсиага в свое время делал ставку на крой и красоту женского тела. Пиччоли тоже разделяет эту страсть. От вайба Демны остались только крупные очки-мухи и высокие оперные перчатки, которые носят с футболками. Абсолютно не скучные платья, кожаные куртки, пальто и бюстье открывают нам взгляд на то, что феминность вернулась в моду и прочно здесь закрепилась. Образы из колоритного трикотажа, крупные бархатные вьетнамки, объемные цветочные аппликации, кепки, напоминающие Prada, и сумки в виде летающих тарелок — глоток свежего воздуха для поклонников Дома. И для всего фэшн-комьюнити тоже.
Chloé
Миранда Пристли не согласилась бы с тем, что цветы — оригинальное решение для весны. Но главный трендсеттер мира моды — Чемена Камали — думает иначе. Для нее природные мотивы стали языком повествования. Шоу открыли почти двадцать нарядов с флористическими паттернами разных оттенков. Казалось, что им нет конца. Но мы ошибались. Показ продолжился одой 80-м. Кстати, Chloé далеко не единственные, кто отдает дань уважения той эпохе. Легкие плащи с широкими плечами, узкие брюки с высокой талией, кружевная отделка и жакеты с подплечниками служат нашим доказательством. Еще стоит обратить внимание на тренчи с очень низкой талией в районе колен, завернутые кардиганы с короткими рукавами и джинсы бирюзового оттенка.
Elie Saab
Кажется, Saint Laurent в прошлом году «заразили» другие команды брендов идеей о 80-х. На подиуме Elie Saab предстали героини фильма «Деловая женщина». Но если по сюжету ленты, действующие лица много времени уделяли работе, то модели на шоу марки готовы еще и отдыхать в шикарных платьях с бахромой и длинными шлейфами. А для повседневности они выбирают строгие юбки или «порезанные» миди из кожи, свободные блузы или шифоновые топы, брюки с высокой талией и бюстье с принтом под питона. Легкий налет линий haute couture тоже чувствуется на шоу, хотя ненавязчиво бросается в глаза. К слову, дефиле открыла Дева Кассель.
Giambattista Valli
У Giambattista Valli получилась очень воздушная и легкая коллекция, которую можно было принять за круизную. Образы из плотного льна сменялись транспарантными миди и широкими рубашками, короткими платьями с натюрмортами и костюмами с рисунками. Для городской среды такие «луки» подойдут вряд ли, а вот для отпуска на побережье — в самый раз. Сетчатые сарафаны и пышные наряды остаются вне конкуренции. Дизайнер выбрал для своей линии базовые палитры оттенков, разбавив их по традиции пастельными гаммами.
Givenchy
Весенне-летняя Неделя моды в Париже 2026 года словно превратилась в оммаж женственности. Многие очень обрадовались, узнав, что нарочитая дерзость, легкая агрессивность и бунтарство в образах остались в прошлом. Сара Бертон — еще один адепт новой концепции. Ее Givenchy — воспоминания о всем том, что так восхищало нас в бренде 50-60 лет назад. Лаконичные оттенки идут рука об руку с яркими и насыщенными. А вот крой далек от сдержанности. Нетривиальные вырезы, скульптурная драпировка, акцент на женской фигуре и пышные рукава выглядят с одной стороны немного архаично, с другой свежо и интересно. Добавьте еще к этому художественные принты, бахрому и объемный декор. Сара Бертон опять попадает ровно в цель.
Schiaparelli
Дэниел Розберри очень грамотно совмещает на подиуме элементы Haute Couture и ready-to-wear. Томная и драматичная линия была посвящена чувственности и аутентичности. Перфорированная кожа, блузы из мятого материала, «голые топы», разрисованные платья и светящиеся ожерелья очень хорошо вписались в атмосферу показа. Сюда же стоит отнести транспарантные комбинации с перьями, кожаные миди, деревянные шляпки и блейзеры с крупными плечами. Интимность прошла сквозь коллекцию тонкой красной нитью. Впрочем, как и через все, что делает кутюрье.
Фото. Spotlight.
