Идея несбыточной американской мечты, капитализм и полная потеря себя в погоне за бесчисленными суммами на банковских счетах. Все это натолкнуло Демну на коллекцию Balenciaga весна-лето 2023, в которой общество, нацеленное лишь на извлечение прибыли и деньги, становится безликим и смешным.
Все началось еще за несколько дней до того, как в стенах исторического здания фондовой биржи Нью-Йорка собрались гости, в числе которых Канье Уэст, Offset и другие почитатели бренда. Демна, как всегда, заключил один из ключевых спойлеров концепции шоу в приглашениях. Вместо стандартного «Будем рады видеть вас …», креативный (во всех смыслах) директор отправил гостям фальшивые пачки долларовых купюр.
Следующий спойлер — декорации: экраны с мигающими аналитическими данными, лейблы крупных компаний-акционеров и полное ощущение того, что вместо модного шоу оказался в подпольном денежном предприятии.
Остроту моменту добавляло и пугающее техно, под бит которого на подиуме стремительно начали появляться безликие модели. С ног до головы закутанные в латексные кэтсьюты они воплощали в себе все то, что видит Демна в среднестатистическом жителе Нью-Йорка, который работает с утра до вечера. Он носится в пальто, выбирает черный, оверсайз и почти никогда не расстается с портфелем и стаканчиком кофе. Он теряет свою личность, индивидуальность и собственное «я», желая лишь одного — осуществить, наконец, ту самую американскую мечту.
И даже вечерние платья, которые нет-нет, да и появились в первой части шоу, презентующем новую линейку Garde-Robe (Демна обозначил ее как вневременную классику), выглядели как будто незавершенными.
Вторая часть оказалась куда более драматичной, хотя и не такой «инстаграмной». Разбавить мрачную палитру всех «демновских» оттенков черного предстояло блузам кремовых оттенков, бежевым тренчам и нетипичным для дизайнера струящимся платьям в горох. Смягчились и силуэты. В противовес массивным, тяжелым пальто и блейзерам на подиуме Balenciaga весна-лето 2023 появились летящие юбки, шелковые банты-бабочки на блузах и трикотаж.
И, наконец, финал — коллаборация Balenciaga и adidas. На фоне типичных силуэтов модного Дома этот тандем не выглядел чем-то абсолютно уникальным и неожиданным. Та же коллекция Gucci и Balenciaga, представленная в апреле 2021 года, была куда более впечатляющей. Но все же, если рассматривать это громкое сотрудничество с точки зрения коммерческого успеха, линия кажется весьма перспективной.
«Сотрудничество между Balenciaga и adidas реконтекстуализирует элементы спортивной одежды, которые были частью творческого языка Balenciaga», — отметил сам Демна.
Конечно, можно долго спорить о новаторстве и исключительности кодов Balenciaga, из года в год закладываемых Демной. Но в одном можно быть уверенными наверняка: цель дизайнера — сделать одежду желаемой и коммерчески успешной (даже засчет «мемности» большей части образов) — вновь достигнута.
Вот уже 30 сезон подряд национальная Неделя моды Kazakhstan Fashion Week приглашает зрителей принять участие в fashion-путешествии. У руля праздника - казахстанские дизайнеры и гости из Таджикистана и Узбекистана. Предлагаем вспомнить яркие моменты fashion-шоу.
AIDA KaumeNOVA
Основательница и главный дизайнер модного Дома Аида Кауменова представила коллекцию с упором на комфорт и универсальность. В ней казахские мотивы, так любимые брендом, нашли новые формы выражения, став частью женской коллекции с маскулинными акцентами.
Свободные костюмы-двойки с объемными жилетами в черно-белую продольную полоску дополняют небрежно заправленные (а то и вовсе выправленные) рубашки с мужского плеча. Градиентные пальто с рукавами буфами, напоминающие знаменитую эстетику New Look, затянуты акцентными корсетами. А платья прямого кроя с характерными воланами по периметру украшает элемент, напоминающий синтез мужских подтяжек и женских портупей.
И еще обратите внимание на обувь. Что-то очень похожее мы уже не раз встречали в коллекциях Maison Margiela.
Alexey Chzhen
Если в прошлом сезоне Алексей Чжен сконцентрировался на силе девушек, выразив ее при помощи смокингов и атласных костюмов, то в истории весна-лето 2022 он отдал предпочтение женственным силуэтам с минимумом деталей. Это желание дизайнера привело его к простым и спокойным образам, в которых главное - минимализм.
Однако несколько броских акцентов мы все же заметили. Например, глянцевые переливы ткани изумрудного и янтарного оттенков, "игривую" бахрому на платьях-рубашках и, конечно, крупный "горох", ставший частью женских тренчей и мужских брюк.
ARUNAZ
Мифические существа, прогуливающиеся по подиуму ARUNAZ, явили миру классические силуэты "с изюминкой". Открывавший коллекцию костюм-двойка приобрел мерцание, молочный льняной жакет, напоминающий школьную форму, - изящный воротник с бахромой, а белая классическая рубашка - корсетный пояс и галстук, который на мировых Неделях моды мы встречали у Thom Browne, Moschino и Louis Vuitton.
Большего драматизма "рогатой" истории добавляла цветовая палитра: от глубокого синего до насыщенного оттенка фуксия. Последний, кстати говоря, после того самого показа Valentino Pink заполонил не только масс-маркет, но и дизайнерские коллекции. И сейчас мы уже настолько пресытились этим цветом, что он кажется нам вторичным.
В интерпретации же ARUNAZ мы увидели фуксию лишь однажды - в образе кэстсьюта, который был почти точной копией того, что из сезона в сезон предлагает Демна для Balenciaga. Но возможно, Ким Кардашьян бы все же оценила.
Cash-A-Lot
Студент школы дизайна Lariya School Слава Цой представил на подиуме спортивную коллекцию, солирующей доминантой которой стал черный цвет, хотя и без той самой фуксии в ней тоже не обошлось. Вот вам и еще одно доказательство "массовости" оттенка, который в этот раз украсил собой авоськи с капустой (видимо, отсылка к слэнговому названию денег) и даже носки.
Мы, конечно, понимаем, что на подиуме фуксия выглядит эффектно, но ведь в палитре Pantone еще тысячи, а то и десятки тысяч кислотных цветов. Может быть, стоит задуматься об этом?
SAMIDEL
Коллекцию с отчетливым национальным колоритом продемонстрировал бренд SAMIDEL. В этой нюдовой истории льняные платья-сарафаны кофейных, молочных и абрикосовых оттенков дополняли элементы традиционных украшений. Такой прием - визуальный пример того, как легко современные тренды на простоту и комфорт могут стать частью национальной культуры.
ShakerBay
Основательницы казахстанского бренда ShakerBay сёстры Меруерт и Кунаим Шакербаевы в новой коллекции, похоже, решили отправиться в колоритное путешествие. Конечно, не забыв прихватить с собой парочку ярких чемоданов (правда, не совсем подходящих по эстетике) и эффектных (во всех смыслах) образов.
В коллекции, изготовленной из натуральных материалов, встречаются аквамариновые блузы с ромбовидным узором, миди-юбки на запах с зигзагообразными мотивами, просторные туники в различных цветовых вариациях - от молочного до колоритного микса, и комбинезоны насыщенного баклажанового и апельсинового оттенка.
Однако наравне с этими актуальными образами, заметны и те, которые, казалось, попали в коллекцию из другой, отжившей себя эпохи. Взять, к примеру, соломенные шляпы и изумрудный комплект. Юбка с разрезом и жилет на молнии - явно не самая лучшая интерпретация тренда на "нулевые".
Сюда же относится и другой "шляпный" образ. Микс туники на завязках бледно-розового оттенка, зауженных брюк и черного нижнего белья, выглядывающего из-под одежды, напомнил нам героинь журналов из ранних двухтысячных.
Vays Asoev
Национальные мотивы, сложные цветочные узоры и струящиеся силуэты стали основой коллекции, которую показал на Kazakhstan Fashion Week гость из Таджикистана - Вайс Асоев. Как признался сам дизайнер, вдохновением для его волшебного творческого порыва послужила природа, которую он и постарался отразить в нежных женственных образах.
ANG LAIN by Adilya Botabayeva
Адиля Ботабаева вдохновлялась символами одного из казахстанских банков. Как отметила девушка, в коллекции, представленной на Kazakhstan Fashion Week, на первый план вышли универсальные дизайны, которые легко могут стать частью гардероба людей с полярными вкусами и взглядами на моду.
К примеру, оверсайз-футболка с небесно-голубыми переливами абсолютно точно впишется как в минималистичные, так и в абсолютно дерзкие образы. А джинсовая куртка с рисунками на рукавах легко станет яркой деталью даже самого базового "лука".
Вот уже 30 сезон подряд национальная Неделя моды Kazakhstan Fashion Week приглашает зрителей принять участие в fashion-путешествии. У руля праздника - казахстанские дизайнеры и гости из Таджикистана и Узбекистана. Предлагаем вспомнить яркие моменты fashion-шоу.
AIDA KaumeNOVA
Основательница и главный дизайнер модного Дома Аида Кауменова представила коллекцию с упором на комфорт и универсальность. В ней казахские мотивы, так любимые брендом, нашли новые формы выражения, став частью женской коллекции с маскулинными акцентами.
Свободные костюмы-двойки с объемными жилетами в черно-белую продольную полоску дополняют небрежно заправленные (а то и вовсе выправленные) рубашки с мужского плеча. Градиентные пальто с рукавами буфами, напоминающие знаменитую эстетику New Look, затянуты акцентными корсетами. А платья прямого кроя с характерными воланами по периметру украшает элемент, напоминающий синтез мужских подтяжек и женских портупей.
И еще обратите внимание на обувь. Что-то очень похожее мы уже не раз встречали в коллекциях Maison Margiela.
Alexey Chzhen
Если в прошлом сезоне Алексей Чжен сконцентрировался на силе девушек, выразив ее при помощи смокингов и атласных костюмов, то в истории весна-лето 2022 он отдал предпочтение женственным силуэтам с минимумом деталей. Это желание дизайнера привело его к простым и спокойным образам, в которых главное - минимализм.
Однако несколько броских акцентов мы все же заметили. Например, глянцевые переливы ткани изумрудного и янтарного оттенков, "игривую" бахрому на платьях-рубашках и, конечно, крупный "горох", ставший частью женских тренчей и мужских брюк.
ARUNAZ
Мифические существа, прогуливающиеся по подиуму ARUNAZ, явили миру классические силуэты "с изюминкой". Открывавший коллекцию костюм-двойка приобрел мерцание, молочный льняной жакет, напоминающий школьную форму, - изящный воротник с бахромой, а белая классическая рубашка - корсетный пояс и галстук, который на мировых Неделях моды мы встречали у Thom Browne, Moschino и Louis Vuitton.
Большего драматизма "рогатой" истории добавляла цветовая палитра: от глубокого синего до насыщенного оттенка фуксия. Последний, кстати говоря, после того самого показа Valentino Pink заполонил не только масс-маркет, но и дизайнерские коллекции. И сейчас мы уже настолько пресытились этим цветом, что он кажется нам вторичным.
В интерпретации же ARUNAZ мы увидели фуксию лишь однажды - в образе кэстсьюта, который был почти точной копией того, что из сезона в сезон предлагает Демна для Balenciaga. Но возможно, Ким Кардашьян бы все же оценила.
Cash-A-Lot
Студент школы дизайна Lariya School Слава Цой представил на подиуме спортивную коллекцию, солирующей доминантой которой стал черный цвет, хотя и без той самой фуксии в ней тоже не обошлось. Вот вам и еще одно доказательство "массовости" оттенка, который в этот раз украсил собой авоськи с капустой (видимо, отсылка к слэнговому названию денег) и даже носки.
Мы, конечно, понимаем, что на подиуме фуксия выглядит эффектно, но ведь в палитре Pantone еще тысячи, а то и десятки тысяч кислотных цветов. Может быть, стоит задуматься об этом?
SAMIDEL
Коллекцию с отчетливым национальным колоритом продемонстрировал бренд SAMIDEL. В этой нюдовой истории льняные платья-сарафаны кофейных, молочных и абрикосовых оттенков дополняли элементы традиционных украшений. Такой прием - визуальный пример того, как легко современные тренды на простоту и комфорт могут стать частью национальной культуры.
ShakerBay
Основательницы казахстанского бренда ShakerBay сёстры Меруерт и Кунаим Шакербаевы в новой коллекции, похоже, решили отправиться в колоритное путешествие. Конечно, не забыв прихватить с собой парочку ярких чемоданов (правда, не совсем подходящих по эстетике) и эффектных (во всех смыслах) образов.
В коллекции, изготовленной из натуральных материалов, встречаются аквамариновые блузы с ромбовидным узором, миди-юбки на запах с зигзагообразными мотивами, просторные туники в различных цветовых вариациях - от молочного до колоритного микса, и комбинезоны насыщенного баклажанового и апельсинового оттенка.
Однако наравне с этими актуальными образами, заметны и те, которые, казалось, попали в коллекцию из другой, отжившей себя эпохи. Взять, к примеру, соломенные шляпы и изумрудный комплект. Юбка с разрезом и жилет на молнии - явно не самая лучшая интерпретация тренда на "нулевые".
Сюда же относится и другой "шляпный" образ. Микс туники на завязках бледно-розового оттенка, зауженных брюк и черного нижнего белья, выглядывающего из-под одежды, напомнил нам героинь журналов из ранних двухтысячных.
Vays Asoev
Национальные мотивы, сложные цветочные узоры и струящиеся силуэты стали основой коллекции, которую показал на Kazakhstan Fashion Week гость из Таджикистана - Вайс Асоев. Как признался сам дизайнер, вдохновением для его волшебного творческого порыва послужила природа, которую он и постарался отразить в нежных женственных образах.
ANG LAIN by Adilya Botabayeva
Адиля Ботабаева вдохновлялась символами одного из казахстанских банков. Как отметила девушка, в коллекции, представленной на Kazakhstan Fashion Week, на первый план вышли универсальные дизайны, которые легко могут стать частью гардероба людей с полярными вкусами и взглядами на моду.
К примеру, оверсайз-футболка с небесно-голубыми переливами абсолютно точно впишется как в минималистичные, так и в абсолютно дерзкие образы. А джинсовая куртка с рисунками на рукавах легко станет яркой деталью даже самого базового "лука".
