Низкая посадка — это то, что доктор (в лице Джулии Фокс) всем нам прописал
Любим мы ее или ненавидим, но низкая посадка — важная часть fashion-истории. И если ее дебютное появление на модной арене было воспринято, скорее, с удивлением и любопытством, то вот ее возвращение (которое Джулия Фокс пропагандирует чуть ли не в каждом своем ролике в TikTok) вызывает вопросы. И, нужно сказать, совершенно справедливо. Но обо всем по порядку.
Для начала немного исторических фактов. Скорее всего, услышав словосочетание «низкая посадка», вы представляете себе cool girls нулевых, которые сочетают вельветовые брюки (вроде тех, что носил дуэт Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон) или джинсы со стразами с «конфетными» кроп-топами, блестящими сумочками и обильной дозой клубничного блеска для губ. Однако история низкой посадки началась на десяток лет раньше.
Считается, что «родителем» таких брюк стал любитель «громких» шоу и выпускник Central Saint Martins Александр Маккуин. В своей коллекции «Таксист» он впервые показал джинсы bumster, посадка которых было не то, чтобы низкой, а скорее, экстра низкой. Видно было буквально все, и как жаль, что кадров с того шоу практически не осталось.
Несмотря на всю свою абсурдность и рискованность (по тем меркам) силуэт прижился. И его постепенно стали «выводить» в свет многие дивы той эпохи: уже упомянутая Пэрис Хилтон, певица Алия и даже Мадонна. А молодежные бренды Guess, American Eagle, Abercrombie & Fitch и Stitches их в этом поддерживали.
Так постепенно низкая посадка добралась до нулевых, где ее рассвет, скажем прямо, был кульминационным. Теперь и те, кто изначально противились этому тренду, были вынуждены с ним уживаться. Ведь даже на красных дорожках звезды, в числе которых Бритни Спирс, Кристина Агилера, Кира Найтли и Бейонсе, появлялись в этих нескромных силуэтах.
И вдруг про тренд забыли, как про страшный сон. Ведь на горизонте появились более удобные и приспособленные к повседневной носке модели. Теперь лишь спустя десятки лет дизайнеры вновь вернутся к дерзкому силуэту.
Missoni осень-зима 2022
Произошел comeback во время пандемии. Словно пересмотрев за время карантина культовые картины вроде «Бестолковых» и «10 причин моей ненависти», дизайнеры один за другим выводили на подиумы низкую посадку. Miu Miu даже посвятили ей целую коллекцию, которая «завирусилась» настолько, что стала обожаемым предметом многих мировых стилистов и даже обзавелась личным аккаунтом в Instagram.
Miu Miu весна-лето 2022
Еще один повод вспомнить о низкой посадке подарили нам вернувшиеся трендесеттеры нулевых — Blumarine. В их коллекциях брюки карго, джинсы и мини-юбки выше бедер и вовсе не поднимаются. Подключились к «буму» и другие бренды: Balenciaga, Diesel и Gucci.
Blumarine Resort 2022
Blumarineосень-зима 2021
И, конечно, какой же тренд без инфлюенсеров, которые переносят его с подиума в жизнь. Белла Хадид, в последнее время с головой ушедшая в нулевые, Кендалл Дженнер, отправившаяся на раскопки винтажных экспонатов, и даже Хейли Бибер то и дело «внедряют» низкую посадку в свои образы.
@bellahadid
Diesel Resort 2023
Однако упорнее всего за тренд «борется» Джулия Фокс. Звезда не только «вживляет» в свой гардероб модели дизайнеров Сэма Мейсера, Гленна Мартенса (Diesel) и Alexander Wang, но даже создает эксклюзивные луки в стиле нулевых самостоятельно.
И своими стараниями она с радостью делится с поклонниками в TikTok (осторожно, ведь после ее видео, вы, возможно, тоже захотите обрезать одну из пар своих джинсов).
Уже очевидно, что борьба с трендом не имеет смысла. Мы можем только, как говорится, отдаться потоку и плыть по течению. И если вы все же захотите рискнуть, то вот несколько моделей, которыми можно дополнить свой гардероб.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
В начале 1970-х господствовала европейская мода, а Франция и Италия считались единоличными "правителями" fashion-индустрии. Немногим дизайнерам из других стран того времени удавалось стать частью мирового пространства. Однако некоторые из них все же смогли пробиться. Яркий пример восточного колорита - Иссэй Миякэ.
Новаторский японский дизайнер, скончавшийся в возрасте 84 лет, смог кардинально изменить подход к моде Востока. Одержимый свободой, бунтом и экспериментами он показал, на что способна современная мода Японии той эпохи.
В то время как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши отдавали дань уважения искусству, литературе и устоям общества XIX, Мияке демонстрировал неординарные конструкции с множеством дырок и ассиметричных силуэтов. Вдохновение дизайнер находил в геометрии скульптур Альберто Джакометти и Константина Бранкузи.
Issey Miyake осень-зима 2022
Мияке создал переворот в мире моды, представив совершенно инновационный подход к работе с тканями. Его одежда - про движение, жизнь, волнение и перемены. Вспомните платья, которые покачивались на подиуме, словно медузы, дутые куртки, похожие на парашюты, или пальто, покрытые миллионами карманов. В его коллекциях не было банальности, ведь Иссей действовал из неустанной потребности изобретать нечто необычное.
Иссэй Миякэ сосредоточился на идеях и философии, которая настаивала на том, что изменения — в ткани, искусстве и жизни — могут вдохновлять. Он представлял собой встречу противоположностей. Моды и искусства. Востока и Запада. Прошлого и будущего. Униформы и нонконформизма. Красоты и практичности.
И, возможно, самым большим вкладом Мияке в fashion-индустрию стало изобретение особой техники плиссировки. В конце 1980-х он представил переосмысленную версию знаменитой "гармошки" художника Мариано Фортуни, сделав из нее максимально долговечную и носибельную конструкцию.
Техника Иссея заключилась в плиссировке полиэфирных тканей не после, а перед их раскроем. Такой подход позволил стирать одежду в стиральной машинке без дальнейших деформаций. В 1993 году он запатентовал эту технику и превратил ее в отдельную линию Pleats Please. С тех пор история только процветает, становясь униформой бунтарей и ценителей неординарности.
И теперь уже более молодые последователи творчества японского дизайнера, в числе которых Симон Роша, Джонатан Андерсон и Гленн Мартенс, вдохновляются его силуэтами, позволяя эстетике смелого креативщика жить вечно.
