«Я никогда не выдавал себя за женщину. Сколько вы видели женщин, носящих 15-сантиметровые каблуки, полутораметровые парики и обтягивающие платья? Я не одеваюсь как женщина, я одеваюсь как дрэг-квин!»
Говоря про эстетику дрэг-квин, нельзя не упомянуть знаменитую фразу РуПола – пожалуй, самого знаменитого представителя сообщества, усилиями которого некогда андеграундное и маргинальное комьюнити встало в авангард современной поп-культуры.
Спустя десятилетний срок, а именно столько уже идет реалити-шоу РуПола на центральном телевидении США, общество действительно начало легко воспринимать персонажей, так непохожих на них. На самом деле история дрэг-квин-культуры насчитывает ни больше ни меньше около трех веков. Тогда термин был впервые использован и задокументирован. И естественно, за это время претерпел трансформацию.
Тут стоит упомянуть и шекспировскую эпоху, когда актеры часто переодевались в женские образы для игры в спектаклях, и период 1970-х годов со знаменитой серией фотографий дрэг-королев авторства Энди Уорхола, и культовую документалку «Париж в огне», рассказывающую историю представителей квир-сообщества. Все эти периоды так или иначе вносили свой вклад в становление понятие «дрэг-квин», что в последующем открыло дорогу участницам реалити-шоу RuPaul’s Drag Race, чтобы стать новыми звездами и вписать свое имя в мейнстрим-культуру. Одновременно с этим началось и влияние их эстетики на моду. Помимо остроумного китча и ярчайших образов главным вкладом дрэг-квин- эстетики все же стало принятие гендерной флюидности как новой нормы.
Вспомнить хотя бы практические все коллекции Gucci с начала работы в Доме Алессандро Микеле и ряд мужских коллекций Louis Vuitton под руководством Верджила Абло, транслирующих идею отказа от гендерных норм в одежде. Эту идею отлично передают главные амбассадоры этих Домов, появляясь на главных красных дорожках в платьях, юбках и с легким макияжем. Будь то Гарри Стайлз, Джаред Лето или Джейден Смит. Список будет не полным без упоминания звезды сериала «Поза» Билли Портера, чьи образы в платьях и перьях теперь возглавляют списки самых интересно и стильно одетых звезд.
В 2019 году темой новой выставки музея костюма «Метрополитен» стала Camp: Notes of Fashion. Что также является признанием со стороны модного истэблишмента влияния стиля кэмп, родственного дрэг-стилю явления.
Вызывающие и утрированные образы всегда были большой составляющей дрэг-эстетики. Тут можно провести параллель с айдентикой другого флагманского итальянского Дома – Moschino. Его основатель Франко Маскино с самого основания бренда вдохновлялся эксцентричными образами, что впоследствии приумножил в коллекциях новый креативный директор Джереми Скотт. Не случайно образ из коллекции его авторства вошел в список экспонатов выставки в «Метрополитен».
Стремительная популярность дрэг-королев не осталась не замеченной и среди других брендов как модной, так и бьюти-индустрии. Последние несколько сезонов они стали желанными гостьями не только модных показов, но и главных вечеринок. А кроме этого, бренды все чаще и чаще сотрудничают с ними в качестве своих «лиц». Как, например, было с тем же Moschino – для участия в кампейне коллекции осень-зима 2021 бренд пригласил дрэг-королев Симон и Джиджи Гуд, а ранее для лукбука коллаборации с H&M была запечатлена звезда шоу РуПола Аквария.
Так, казалось бы, на первый взгляд не связанные между собой явления при должном стечении обстоятельств помогают развитию индустрии, росту инклюзивности и способствуют принятию, пусть и не в идеальном, но все же обществе.
Автор. Азиза Есмаганбетова. Фото. Shutterstock.
