В этом году сроки показов немного сместили из-за Олимпийских игр в Париже, поэтому Неделя высокой моды началась сразу после мужских дефиле. По традиции дизайнеры представили на подиуме все свое мастерство и креатив. Гостями самой авторитетной fashion week стали знаменитости А-листа, востребованные стилисты и инфлюенсеры. Но даже их образы затмевают те, что команды брендов демонстрируют во время эффектных шоу.
Dior
Возможно, кому-то кутюрная коллекция Марии Грации Кьюри покажется пресной, но это очень далеко от реальности. Да, дизайнер не стала использовать слишком много декора, но ее линии — это всегда концептуальные истории. Безусловно, команда Дома нашла вдохновение в насущном. Олимпиада стала настоящей покровительницей моды этим летом. Белоснежные задрапированные тоги отсылают нас к Древней Греции. И здесь интерпретируются не только образы жителей великого государства, но и их богов: золотые асимметричные платья вполне могли бы носить Гера или Афина. Нашлись отсылки и к спорту — верх облегающих топов похож на купальник гимнасток. А один боди даже украшен золотистыми перьями. Металлические цвета драгоценных металлов (плотный материал с люрексом) сменяются молочными оттенками, бахромой, искусными складками и гладиаторскими сандалиями, а также женственными силуэтами платьев, топов и сексапильных юбок. Это решительная заявка на победу.
Giambattista Valli
Свою любовь к Индии Джамбаттиста Валли решил выразить с помощью всех карамельных оттенков: от персикового до небесно-голубого, от салатового до яичного, от гранатового до фуксии. В просторном светлом зале на Вандомской площади распустился настоящий цветник из платьев: практически каждый образ был декорирован пышными букетами. Если бы шоу проходило на открытом воздухе, то его наверняка было бы видно с космической станции. Традиционные сари превратились в драпированные композиции с шалью, накинутой на голову как палла. Но в основном дизайнер и его команда воспользовались своими уникальными и универсальными кодами: сексапильные бюстье, струящиеся материалы, фасоны, подчеркивающие фигуру и образы для современных принцесс, которые готовы демонстрировать и свою уязвимость, и внутреннюю силу.
Schiaparelli
«Люди не покупают Schiaparelli, они коллекционируют его», — сказал кто-то Дэниелу Роузберри, креативному директору Дома.
И правда, его творения похожи больше на музейные экспонаты, чем на платья, блейзеры и брюки, которые можно носить. Тем не менее уже который сезон кутюрные показы бренда привлекают наибольшее внимание. На этот раз дизайнер прославлял идею возрождения. И выбрал в качестве символа — птицу феникса, восстающего из пепла. Эта задумка отсылает нас и к самой основательнице Дома — Эльзе Скиапарелли, которая на протяжении всей своей карьеры изобретала себя заново. Пожалуй, самой необычной вещью стал жакет, имитирующий птичьи крылья. Компанию ему составили блузы и блейзеры с гиперболизированными плечами, комбинации с глубокими вырезами, платья, декорированные шипами, кринолиновые «застывшие» вуали и «шуба», напоминающая оперение. Сюрреализм, присущий марке, никуда не делся, скорее, переродился в новом амплуа.
Видео. Пресс-офис Schiaparelli
Thom Browne
Неделя высокой моды в Париже вполне могла бы стать церемонией открытия Олимпиады. Эту идею подтвердил показ Thom Browne, вдохновленный спортивной эстетикой. Хотя на эффектном шоу не было трикотажных костюмов, купальников и кроссовок, но были замечены ненавязчивая теннисная философия, деконструкция и намеренная асимметрия (взять хотя бы жакет со сторонами разного размера). При этом Тому Брауну удалось сохранить аристократичность «луков». Его аутфиты в кремовых и молочных тонах точно можно назвать креативными и необычными. Дизайнер подхватил идею анатомических образов и показал платье с вышивкой в виде человеческих мышц. Еще один сарафан украшен рисунком бикини, а прозрачная туника и вовсе декорирована принтом с ангелами или лучниками. Возможно, игры еще не начались, но огонь уже разгорелся.
Автор. Мария Бурлака. Фото. Spotlight.
