4 мая мы отмечаем неофициальный, но оттого не менее масштабный и любимый праздник, который уже давно вышел за рамки гиковского, – день киноэпопеи «Звездные войны». Эта сага стала воплощением идеального источника идей, к которому с удовольствием припадают креаторы всех мастей уже без малого сорок лет. И без моды, конечно же, не обошлось.
Текст: ЕКАТЕРИНА МИЛОСЛАВСКАЯ YEKATERINA MILOSLAVSKAYA
Уже больше 40 лет прошло с тех пор, как Джордж Лукас подарил нам не только «далекую-далекую галактику», но и фирменную эстетику, которая будет знакома даже тем, кто бесконечно далек как от мира моды, так и от мира поп-культуры. Золотой купальник принцессы Леи и ее фирменные «дульки», халат мастера Йоды, кимоно Оби-вана Кеноби и многие другие образы стали визуальной «притчей во языцех». За эти годы только ленивый не обращался к франшизе. Кто-то, как, например, сестры Малливи из Rodarte, предпочел почтить любимых героев фирменными принтами с их изображениями, кто-то, как Диана фон Фюрстенберг, предлагал свое видение костюмов культовых героев. Но если копнуть чуть глубже, то можно понять, что «Звездные войны» революционизировали концепцию научно-фантастического костюма и даже предвосхитили радикальные изменения в индустрии моды в конце 1970-х годов.
Как объясняет директор и главный куратор музея FIT в Нью-Йорке Валери Стил, до «Звездных войн» идеи научно-фантастических костюмов опирались на очень классические клише: это были либо разные вариации скафандров и латекса, либо что-то очень минималистично-шестидесятническое, придуманное Куррежем. Все это подходило для научной фантастики вроде «Космической Одиссеи 2001», но не годилось для того, что хотел дать зрителю Лукас.
Художник по костюмам саги «Звездные войны» Джон Молло решил не идти по проторенному пути. Штурмовики и Дарт Вейдер облачились в униформу нового вида – она выглядела футуристично, лаконично, но одновременно в ней были отсылки и к классическим рыцарским доспехам и латам. Многое было вдохновлено японской культурой – здесь Молло, очевидно, был на одной волне с Лукасом, который заимствовал сюжетные моменты и мотивацию персонажей из самурайских фильмов Акиры Куросавы.
Неслучайно именно в этот момент на передовую модной индустрии вышли японские дизайнеры-авангардисты. В основе их работ – новый современный японский костюм, так сильно отличающийся от западного подхода к одежде в целом. Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Кансай Яма мото и Иссей Мияке активно экспериментировали с драпировкой, формами и объемами. Телесность отходила на второй план, на передовую выходила концептуальность, для которой конвенциальная красота была абсолютно ненужным и невостребованным понятием. Можно сказать даже так: японские концептуалисты отказались от понятия красоты как такового и фактически разработали свой стандарт, который полностью размывал границы между красивым и некрасивым, светлым и темным. Но всегда и везде был важен фактор баланса – фактор, доминирующий в японской культуре в принципе. А вопрос равновесия сил, добра и зла – один из ключевых для межгалактической саги. Поэтому здесь встает закономерный вопрос: что было первым – курица или яйцо? Что повлияло на что? С одной стороны, именно в этот период Япония пришла к экономическому расцвету, ее компании стали лидирующими на мировых рынках, началась агрессивная экспансия. Игнорировать такой крупный социальный и экономический феномен было невозможно, и вполне вероятно, что культурное влияние Японии в этом вопросе также возросло.
Интересно, что в 1977 году Йоджи Ямамото дебютировал со своей первой коллекцией в Токио, а уже через несколько лет, в начале 80-х, остальные участники группы – Кавакубо, Кансай Ямамото, Иссей Мияке. Этот период будет увековечен в статье Кеннеди Фрейзера 1983 года для The New Yorker, пророчески озаглавленной «Великий момент».
Еще один пример взаимопроникающих влияний – это работы Кристобаля Баленсиага. В 1967 году, за десять лет до выхода ленты «Звездные войны», испанский кутюрье представил свадебную шляпу, поразительно похожую на черный шлем Дарта Вейдера (тут из-за десятилетней разницы вопрос референсов, конечно, не стоит). Шляпа по форме напоминала нечто среднее между шляпой-клошем и вуалью и предназначалась для женщин, собирающих волосы в узел. Этот аксессуар стал одним из знаковых изобретений Баленсиаги, и много позже его преемник Николя Жескьер создавал свои вариации культового головного убора: новые версии шляпы были перевыпущены для весенних коллекций Balenciaga 2008 и 2012 годов. Впрочем, сам Николя Жескьер – очевидный поклонник популярной культуры. Пример любви Жескьера к саге «Звездные войны» можно увидеть в весенней коллекции 2007 года, где есть множество отсылок к образам C-3PO, Дарта Вейдера и штурмовиков.
Отдельно стоит поговорить о принцессе Лее – этот образ стал одним из канонических в современной культуре, и в целом трудно переоценить его влияние как на моду, так и на сопутствующие ей креативные индустрии. Джордж Лукас поставил перед художником по костюмам Джоном Молло задачу сделать наряд принцессы «простым, но вечным». «Я очень тщательно старался избежать любого намека на моду, и поэтому мы сделали принцессу Лею очень простой. Никакого дизайна, никакого fashion, ничего»,-вспоминает режиссер. Таким образом, появилось знаменитое просторное белое платье в пол, с широкими рукавами. По иронии судьбы, сегодня это – один из самых визуально сильных модных предметов. Несмотря на кажущуюся простоту и даже асексуальность платья, в этом наряде присутствовал важный нюанс – по задумке режиссера, под ним не должно было быть никакого нижнего белья, а грудь актрисы «маскировали» с помощью специальной телесной ленты. В итоге в одной из сцен из-за неправильно поставленного света через одежду принцессы стала отчетливо видна ее грудь. Актриса Кэрри Фишер, исполнившая роль Леи, впоследствии отшучивалась: «Насколько мне известно, в космосе не носят нижнего белья».
Другой культовый предмет для фанатов саги – золотое бикини. Работал над ним уже не Молло. Знаменитое золотое бикини принцессы было изобретено дизайнером Эджи Жерар Роджерс под впечатлением от картины фэнтези-художника Фрэнка Фразетты «Египетская королева» 1969 года. Как и в случае с просвечивающим платьем, здесь не обошлось без казусов. Кэрри Фишер вспоминала: «Самой большой проблемой металлического бикини было то, что оно было не металлическим, а из какого-то твердого пластика, который не держался на коже. На моей молодой, злосчастно гладкой коже. Поэтому, когда я расслабленно полулежала на гигантском пузе Джаббы, низ моего твердого пластикового бикини… в общем, он имел склонность выставлять мое (теперь не такое уж интимное) интимное место на всеобщее обозрение. С того места, где стоял Боба Фетт, под пластиковым низом моего бикини он мог видеть все до самой Флориды». Пришлось срочно делать резиновый вариант бикини, но носила его уже не Фишер, а дублерша принцессы Леи Трейси Эддон. В любом случае мучения Фишер оказались в итоге не напрасны, золотое бикини в одночасье превратило ее в секс-символ, а многочисленным фанатам саги позволило рефлексировать на его тему многие годы спустя. Этот предмет звездного гардероба до сих пор появляется во всевозможных пародиях и ситкомах. Бикини рабыни надевала Дженнифер Энистон в одном из эпизодов «Друзей», Ивонн Страховски в сериале «Чак», Анна-Линн Маккорд в Beverly Hills 90210, Кристен Белл в «Фанатах», Ким Кардашьян в ситкоме Канье Уэста, он также появлялся в «Гриффинах» и «Робоцыпе».
В итоге костюм принцессы Леи был приобретен на аукционе в 2015 году за 96 000 долларов неизвестным покупателем. Лот включал в себя сохранившийся «каркас» бикини из позолоченного полиуретана и его первоначальные варианты, украшения, аксессуары, наброски, а также анкету Кэрри Фишер с ее параметрами фигуры. Для аукциона специально сшили текстильную часть бикини.
Интересно, что активный мерчендайзинг с изображениями героев фильма начался относительно недавно – после приобретения франшизы «Диснеем». Воплощение капиталистической машины, «Дисней» не смог не сделать ставку на тиражирование знакомых образов на футболках, кепках, сумках и кружках. С каких пор это имеет отношение к моде, спросите вы. В визуальном и эстетическом плане – практически никакого. Но с социологической точки зрения это достаточно интересный момент. Несмотря на тот факт что история саги началась в «далеком-далеком» 1977 году, современное поколение зумеров и младше продолжает с удовольствием потреблять этот культурный феномен во всех смыслах. Покупая футболки с Чубаккой и Ханом Соло, малышом Йодой и Кайло Реном, новое поколение зрителей соотносит себя с героями, придуманными для их родителей. Ведь то, что мы носим, – это наша попытка выразить самих себя и продемонстрировать свой внутренний мир. И очень интересно наблюдать, как с этим резонирует история, созданная больше 40 лет назад.
Фото. Shutterstock.
