Неделя моды в Париже — завершающая точка модного месяца — всегда припасает самое масштабное зрелище на последние дни. Редактор моды Harper’s BAZAAR Kazakhstan Катерина Милославская рассказывает, чем запомнились 10 дней парижского марафона (спойлер: не только Канье Уэстом).
Глава 1. Голиафы
Saint Laurent
По обыкновению все начинается с демонстрации силы — свои коллекции показывают гиганты, открывая таким образом медийную волну, которая должна будет прокатиться по всем странам. Начальные три дня прошли под заголовком хедлайнеров — Saint Laurent и Dior. Для первого место и время встречи изменить нельзя — площадь Трокадеро, откуда открывается прямой вид на Эйфелеву башню. В честь показа бренд возвел ненастоящий фонтан, который, однако, настолько понравился гостям, что кто-то поговаривал, что его оставят в наследие городу.
Энтони Вакарелло, известный своей философией, что «красота требует жертв», в этот раз пожертвовал комфортом не только моделей, но и гостей — зрители ожидали показа при моросящем дожде в девятиградусную температуру. Модели чувствовали себя не лучше. Облегающие муслиновые платья без разрезов, много органзы, стрейчевого хлопка и шелка — практически каждый лук был построен вокруг платья. Ходить в нем можно было только очень мелкими шажками, что, однако, не стало помехой для зрелищности. Силуэт — очень узкое облегающее платье, плавно переходящее в накидку, и крупные пальто с широкими плечами. В референсах угадывались фигуры Грейс Джонсон и Лулу де ля Фалез — женщин из разных эпох, но которых объединяла эта практически животная энергетика.
Dior
Для показа Dior креативная команда Марии Грации возвела искусственный грот в коллаборации с художницей Евой Жоспин. Впрочем, слово «грот» — это скорее фигура речи, так как с помощью картонных декораций пространство садов Тюильри превратилось в заколдованный подземный дворец, мрачный и мистический, одновременно напоминающий «Лебединое озеро» и сцену с добычей крестража из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка».
Открывала показ танцевальная труппа, и само шоу происходило одновременно с перформансом. Как только модели вышли на подиум — в черных, идеально скроенных нарядах по фигуре, юбках-колоколах, пальто с кружевными оторочками и аппликациями, сделанными лазерами по коже. Фигурой для вдохновения стала Екатерина Медичи — гранд-дама французского двора, прибывшая из Италии и принесшая искусство куртуазности, балов и интриг во Францию. Многие углядели в этом неслучайную аллегорию — ведь, будучи итальянкой, Мария Грация полностью перекроила дом Dior, столп французской моды, под себя.
Dries Van Noten
Трогательным и одновременно сильным оказалось шоу Dries Van Noten, которые вернулись на парижские подмостки с живым показом почти два года спустя. Дизайнер ограничивался диджитал-шоу последние 30 месяцев и, очевидно, аккумулировал креативную энергию для полноценного камбэка. Задумка удалась, и это был один из немногих показов, после которого аудитория аплодировала стоя — а среди зрителей были и заядлые скептики, как Люк Лейтч.
Первый блок начинался с полностью черных образов — цвета начала для дизайнера. По его описанию, он думал о квадрате Малевича, который для него всегда был исходной точкой для любой мысли. Отсутствие оттенков позволяло полностью погрузиться в текстуры и формы. Следующая глава — постепенное появление цвета, в деликатной пастельной форме. Бежевый, серый, кремовый, песочный, дымчатый, и по мере нарастания темпа музыки дизайнер как будто добавлял громкости или оттеночной яркости. Финальным аккордом стала часть, где давние поклонники бренда разглядели характерные цветочные мотивы, яркие и насыщенные, переплетающиеся друг с другом в удивительном консонансе.
Off-White
Одним из самых крупных и ожидаемых дебютов этой недели стало шоу Off-White. Несколько месяцев назад было объявлено, что креативный дирекшн Дома переходит в руки Иба Камары — еще недавно главного редактора Dazed. Со времен работы в журнале Иб был близок с Вирджилом Абло, а потому решение о его назначении не вызвало удивления. Показ открылся танцевальным перформансом в инсталляции в форме куба. Таким образом Иб отдал дань наследию Абло, который всегда вплетал предметный и промышленный дизайн в свои показы.
Вся коллекция была построена вокруг оттенка lily blue, ослепительно яркой комбинации синего и лилового. В ней также было много телесного, что стало отсылкой к работам Ива Кляйна, человека, создавшего цвет синий электрик, который с тех пор неизменно напоминает о нем. О Кляйне также напоминали принты в форме отпечатков краски на теле — одну из самых известных своих работ он создал с помощью отпечатков тел моделей на холсте.
Yohji Yamamoto
Хоть имя Йоджи Ямамото и вписано в энциклопедию моды, интерес аудитории напоминает движение волн с приливами и отливами. Еще несколько лет назад мэтр объявлял о закрытии марки и прекращении творческой деятельности. Этому воспрепятствовала семья, и к лучшему — сегодня имя Ямамото актуально как никогда.
Inward-подход к созданию одежды, то есть отказ от каких-либо внешних влияний и трендов, позволил сохранить его эстетику почти нетронутой, такой, какой она была еще в 80-е. Это бесконечная работа с черным цветом, театральность и подход к конструкции одежды как к оригами.
Victoria Beckham
Для Виктории Бэкхем этот сезон был особенным. После долго циркулировавших слухов о закрытии марки дизайнер показала первое шоу в Париже, полная решимости доказать, что слухи — не более чем наветы завистников.
На импровизированном подиуме в военном госпитале — приталенный силуэт с расходящимся к низу подолом. Чуть меньше графичности и чистых, выверенных линий — вместо этого появились рюши, плетение и кружева, романтизм, для английской марки совершенно непривычный. Знаковый элемент — сумка с бахромой, плавно спускающейся по локтю и вниз до бедра, в разных оттенках — однозначно появится во всех стрит-стайл-отчетах. На праздничном ужине при поддержке Matches Fashion Виктория неожиданно прослезилась, благодаря присутствующих, — эта демонстрация чувств, для нее несвойственная, окончательно убедила всех, что у Victoria Beckham все впереди.
Miu Miu
Матриарх современной моды Миучча Прада умеет быть фривольной и очень серьезной одновременно. Это простое качество плавно распространилась на два ее бренда — Prada и Miu Miu. И если второй подразумевался как более юная и несерьезная вариация Prada, то сегодня это определение уже неактуально.
Эстетика Miu Miu — несмотря на виральные короткие юбки и ультракороткие топы — гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Как это чаще всего бывает у Прады, за каждым слоем раскрывается новый, и это даже не аллегория. Так, например, последняя коллекция была выполнена в очень непривычной для марки монохромно-сдержанной гамме серого, блекло-бежевого, стального, песочного и серебряного. Но каждый образ было необходимо «распаковывать» — за кофтой скрывалась рубашка, за рубашкой — майка. Так, холодность и сдержанность цветовой гаммы перекрывалась наслоением вещей, казалось бы, несочетаемых, но легко превращающихся в органичный комплект. Не обошлось и без образов, которые станут героями Instagram — туда входит и топ, сделанный из одного ремня, и поясные сумки, сделанные из нескольких карманов.
Chanel
Многие пытались расшифровать культовый для модной среды фильм «В прошлом году в Мариенбаде». Впрочем, культовым он стал не в последнюю очередь благодаря тому факту, что костюмы для него создавала Габриэль Шанель, — признания критиков этот исключительно авангардистский и очень экспериментальный шедевр найти не сумел. И в этом сезоне Виржини Виар очевидно последовала по стопам основательницы марки и пересмотрела картину с перспективы сегодняшнего дня.
Коллекция резонирует с цветовой гаммой самого фильма — черный, белый, серый и редкие вкрапления цвета как нельзя лучше передают настроения прибережного городка. В фасонах просматривается очевидный твист на моду 50-х — в ней много кокетства, фривольной женственности и романтизма. Все это — помноженное на почти воздушную манеру ношения костюмов. Твидовые костюмы легко сочетаются с кроп-бюстье, сетчатые гольфы — с «серьезными» фасонами юбок-карандашей, миниатюрные сумочки — с почти вечерними перчатками. Такой воздушности в Chanel не было уже давно.
Olivier Theyskens
Оливье Тейскенс — интересный кейс. Его карьерный путь — пример того, что происходит «потом». В своей профессиональной деятельности он сделал весь чек-лист — запустил собственную марку, поработал на два крупных дома (Nina Ricci и Rochas) и даже пересек океан, проработав несколько лет в американской компании, владеющей Theory. Но затем все же вернулся в Париже, где пять лет назад перезапустил собственное детище. Эти пять лет были не самыми легкими — особенно когда грянула пандемия. Но данное время стало отличным буфером, позволившим дизайнеру пересмотреть свое отношение к работе.
Нынешний сезон — его третий. И каждый раз — это вечерняя презентация, где платья (а это только платья, в редких случаях комбинезоны или ансамбли с юбкой) расположены в замысловатых позах по залу, подсвеченные высокими неоновыми лампами. Блуждая между ними с бокалом шампанского в рукеты ощущаешь, что находишься в театре теней. Этому еще способствует меланхоличная, немного готичная и темная романтика самого Тейскенса. Дизайнер всегда тяготел к теневым проявлениям красоты. Что запоминается? Это платье «все в одном», украшенное 10 000 бусинами из гагата, пальто-пыльник, собранное из кожаных отрезов, сшитых на тюле. Изящные платья с заплатками тоже эволюционировали. Некоторые были сделаны с подплечниками, а некоторые скроены с разрезами — именно такой силуэт предпочитают модели с красной ковровой дорожки. Особенно хороши филигранно структурированные жакеты, которые вытесывают фигуру, словно мраморную скульптуру.
Глава 2. Давиды
Vaquera
Пока мастодонты разминались перед началом, молодая и очень бодрая марка из Нью-Йорка Vaquera дала старт Парижской Неделе моды. Показ в креативном пространстве 3537, принадлежащем Адриану Йоффе, начался с пугающе интенсивной музыки, напоминающей хаотично смешанные музыкальные дорожки. Примерно так же можно было охарактеризовать и саму коллекцию. Театральные референсы и образы с корсетами отсылают к культовым работам Джона Гальяно в Dior — наверное, именно так бы он изобразил сегодняшнюю Марию-Антуанетту под наркотиками. Золото и позолота — неочевидный референс к Gilded Age, что до сих пор актуально, особенно если вспомнить тему последнего бала Метрополитен-музея. Ну а главный образ — платье в форме американского флага — отдает дань корням бренда и одновременно делает реверанс в сторону мэтров американской моды, чье наследие Vaquera так иронично и бесстрашно цитируют и обыгрывают.
Бренду всего пять лет, но его уже можно найти у крупных ретейлеров вроде Ssense и DSM. Интересно наблюдать, что с ними произойдет, когда марка войдет в более зрелую стадию.
Weinsanto
Самым трогательным можно назвать показ молодого парижского бренда Weinsanto. Попадание под крыло Федерации высокой моды позволило ему застолбить за собой место в расписании недели — а с ним и солидных гостей. Но при первом же взгляде на показ бренда становится понятно, что за ним стоит совсем молодой дизайнер, которым пока движет исключительная жажда самовыражения — этим можно объяснить отсутствие визуальной целостности коллекции и порой необычные, если не сказать странные, дизайнерские решения как шибари-лук с колготками или объемные головные конструкции из проволоки.
Но в чем Weinsanto точно нельзя отказать — так это в преданном кругу друзей. Показ открыл другой дизайнер, Шарль де Вильморан, на первом ряду — не инфлюенсеры и редакторы, но знакомые и бывшие одногруппники.
GmbH
Немецкий дуэт GmbH, основанный Бенжамином Хусеби и Серхатом Исиком, трудно охарактеризовать одномерным словом «бренд». Скорее, это целая экосистема ценностей и увлечений дизайнеров, которые положили очень четкую идею в основание своей марки. Деколонизация во всех ее формах — это то, что волнует создателей. И свои убеждения они активно транслируют через одежду, музыкальный лейбл, вечеринки, рекламные кампании. Интересно, что весенняя коллекция стала первой женской в их портфолио — что дало весомый повод поразмышлять над влиянием религии, морали, свободы, запретов и сексуальности на женскую одежду.
Названная «Газель» (в честь формы арабской поэзии), коллекция представила из себя очень мультикультурный и гендерно разнообразный диалог — драпированная юбка, надетая под кожаную куртку строгого покроя, сочетала европейскую конструкцию с рубашкой лунги, которую носят мужчины по всей Азии. GmbH также заново реинтерпретировали принты в виде арабской каллиграфии, созданные сирийским художником из Берлина Абдельразаком Шабаллотом, перенеся утверждения вроде safe from harm, wisdom и knowledge на джинсовые ткани с лазером или платья-слипы синего и белого цветов.
Ottolinger
Шоу Ottolinger стало одним из завершающих на Парижской Неделе моды. В полдень в воскресенье, после четырехнедельного марафона, гости показа, которые успели вернуться с грязевого шоу Balenciaga, нашли уют на показе, где вместо стульев и скамей зрителей встречали огромные матрасы. Атмосферу расслабленного утра немного нарушил энергичный техно-саундтрек.
Показ стартовал с культовых моделей — облегающих кожаных брюк, микротопов, облегающих платьев и крупных спортивных очков. Среди микротопов оказалась и модель, также выполненная из ремня и едва прикрывающая грудь. После первой части показа стало очевидно, что марка, любимая rave kids, начала взрослеть — стали появляться носибельные опции вроде кожаной косухи, юбок, скроенных по косой, рубашек и даже чемоданов. По словам основателей бренда, целью показа было «создать атмосферу утра, когда ты знаешь, что все будет круто».
AZ Factory
Марка AZ Factory была основана в 2020 году и должна была стать брендом нового поколения. По крайней мере так мечтал ее основатель Альбер Эльбаз. Создать кутюрный бренд, который будет инклюзивным по всем параметрам, — как говорил сам дизайнер, ему было важно, чтобы его вещи дарили счастье всем женщинам. К сожалению, его несвоевременный уход нарушил ход вещей, но уже третий сезон основатели марки смогли на ходу перепридумать концепцию. Так появилась задумка Amigo — каждую новую коллекцию создают молодые приглашенные дизайнеры — в прошлом сезоне это были парижане Ester Manas, в этом — немецкий дизайнер, ученик Мартина Марджелы Лутц Уэлле. Для дизайнера ключевым материалом стал переработанный деним.
Основной акцент — на формы и тейлоринг, таким образом деним из рабочей ткани превратился в материал для жакетов, бра и вечерних платьев. Завершили показ платья с крупными воздушными оборками и высокие сапоги, покрытые стразами, — как завещал Альбер, одежда должна быть праздником, который всегда с тобой.
Автор. Катерина Милославская. Фото. Spotlight.
