Когда Париж — самый высоколобый из четырех столиц — стал центром никерхед- и хайпбист-моды? У модных критиков будут разные ответы на этот вопрос, но когда несколько месяцев назад Канье Уэст запостил фотографию Томми Тона, где он, Вирджил Абло, Таз Арнольд, Крис Джулиан и Фонзворт Бентли приехали покорять Париж в 2009 году, многие взяли это за невидимую точку отсчета. Восхождение к Олимпу будет долгим, но нулевой меридиан был проложен именно здесь.
С 2009 года, через знаменитую коллекцию Louis Vuitton x Supreme, через многочисленные дропы и необычные назначения, взлеты и падения специализированных медиа, — мужская одежда покорно следовала этой траектории. Костюм и тейлоринг немного отступили в тень, уступив место оверсайзу, многослойности и свитшоту как центральному объекту мужского образа. Искусство же костюма был оставлено Флоренции, где сарториальные часы как будто замерли, за редкими шоукейсами спортивных или мебельных марок.
Но последний год Парижская мужская Неделя моды понемногу обретает прежний вкус к классически скроенным, хорошо очерченным силуэтам. Энтони Вакарелло после долгих странствий возвращается в Париж с одной из самых сильных своих коллекций Saint Laurent последних лет. Как будто выточенные из мрамора, его модели в блузах с воздушными воротниками, жабо и рукавами-буффами передвигаются по главному залу парижской биржи словно ожившие греческие скульптуры. Идет удивительная перекличка через время — Ким Джонс воскрешает наследие Ива Сен-Лорана в тот короткий период, когда он работал в Dior, вскоре после смерти самого кутюрье. Тогда он романтизировал и утончил мужской костюм — например, создав трансформирующийся сюртук, который удлиняется при желании носителя. Проскальзывала романтичность и в деталях, когда воротник рубашки плавно превращается в нашейный шарф.
Но интереснее всего, как эту смену нарратива уловили не только марки-трендсеттеры, но и совсем небольшие бренды. Особенно те, что нельзя отнести к европейским, — японские и китайские дизайнеры, когда-то ставшие законодателями «бесформенных» форм, все чаще задумываются о тейлоринге в классическом его понимании. В этом сезоне их доля в календарях Недели значительно увеличилась и их влияние если не стало если не особо заметным, то как минимум более выраженным.
Sankuanz
В 2015 году китайский дизайнер Чже Санкуанз стал финалистом LVMH Prize и с тех пор вполне успешно строил карьеру в Китае и странах Азии. Но несколько лет назад, в год ковида, его имя появилось в расписании французской Недели моды, и в этом сезоне он впервые устроил физический показ. Начинавший с эстетики «эксцентричного стритвира», в этот раз дизайнер более охотно работал со строгими силуэтами. Лучше всего это отразилось в графичной линии плеча, в чем-то перекликавшейся с острыми рукавами и носами ботинок. Сама коллекция стала посвящением женщинам-убийцам — впрочем, бренд до сих пор квалифицирует себя как мужской, но, как говорится, делить по гендерам сегодня — дурной тон.
Ziggy Chen
Другой интересный случай — это появление шанхайской марки Ziggy Chen. Его основатель — профессор текстильного дизайна Чен Ксиан, который почти 20 лет управлял одним из старейших китайских мужских брендов Decoster и только в 2012 году решил запустить собственный. За основу он взял идею поженить традиционный китайский костюм с современным кроем. В его коллекциях, спокойных и очень медитативных, проскальзывает много деталей от стиля 70-х и 80-х годов материкового Китая. Страна, переживавшая стремительную урбанизацию, на какой-то момент будто застряла на полпути — еще не горожане, но уже покинувшие родные деревни мальчишки хаотично мешали детали в своих образах. Это могли быть широкие брюки с карманами и жилетами, пригодные в поле, а с другой стороны — модные фуражки или наглухо застегнутые пиджаки. Дизайнер озаглавил коллекцию «Выверенная неуклюжесть», описывая свою историю взаимоотношений со старыми и ненужными предметами. Жилеты, халаты, пиджаки и пальто, собранные из разных тканей вроде шерсти и льна в единое полотно, создавали ощущение старого альбома, собранного из фотографий, хаотично смешанных и наложенных друг на друга.
Kolor
Выпускник престижного университета Бунка и бывший сотрудник Junya Watanabe и Comme des Garçons, Джуничи Абе запустил марку Kolor в 2004 году и достаточно быстро заслужил расположение прессы, критиков и байеров. Абе можно назвать Жоржом Браком от мира моды — подобно французскому живописцу, он конструирует одежду, наслаивая разные элементы друг на друга, превращая рубашку или пиджак в коллаж. Так, одна штанина может быть собрана из совершенно разных кусков ткани, поло внезапно «врастает» в свитер, а подол тренча вдруг легко срастается с верхом от обычного пиджака. Переплетение линий создает обман зрения, который может превратить рубашку в объемную аппликацию. У Абе поразительное чувство цвета, что помогает ему создавать похожие невероятные tromp l’oeil, сочетая совсем неродственные тона — теплый оранжевый с холодным хаки, синий и милитари, голубой и цвет кирпича — все в его исполнении звучит более ладно.
Автор. Катерина Милославская. Фото. Spotlight.
