Вчера гости французской столицы побывали сразу на нескольких утонченных и лаконичных шоу, а также увидели незабываемую (очередную) коллекцию Rick Owens, проводили Габриэлу Херст с поста креативного директора Chloé и оценили новый эксцентричный показ Schiaparelli. Неделя моды в Париже весна-лето 2024 проходит очень равномерно: бренды мастерски сочетают все свое творчество с изящностью и частично с «тихой роскошью», к которой многие сейчас стремятся. Смотрим, как им это удается.
Givenchy
Современная элегантность — вот что хотел продемонстрировать в новой коллекции креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс. С его приходом Дом стал показывать актуальные (а не только классические) и смелые образы, пропитанные женственностью и романтичностью. Показ, который прошел вчера на территории парижской военной школы, с вектора не сбился. Современная мечтательность отражается с помощью комбинирования брутальных силуэтов и пастельных тонов. В некоторых местах (но это просто совпадение) сочетания цветов напоминают осенне-зимнюю коллекцию FENDI 2022 года. Например, красный и нежно-голубой, сливочный и серый. Но Givenchy показали также и то, что мы ждем с начала Недели моды, — французский шик и непринужденность. Воздушные платья с цветочным принтом, замшевые бюстье оттенка электрик, шифоновые блузы с вырезом до пояса и шелковые макси-комбинации очень хорошо отражают эту концепцию. Соблазнительные ДНК бренда мы узнаем благодаря полупрозрачным перчаткам и юбкам, украшенным огромными аппликациями ирисов.
С первого ряда за дефиле наблюдали Шер, рэпер Tyga и Джаред Лето, который, как вы заметили, пропустил показ Gucci, скорее всего, намеренно.
Schiaparelli
Дэниел Роузберри всегда очень тонко чувствовал главные коды Schiaparelli, даже те, которые на первый взгляд были не очевидны. И если с сюрреализмом все довольно понятно, то юмора на подиуме мы никак не ожидали (и это даже после огромных голов животных). А он был и в образах с гигантским скелетом рыбы на шее, и на юбках с селедкой, и на платьях с потушенными окурками сигарет. Не обошлось без массивных золотых украшений, например в виде омара — символа Дома — и краба, что довольно экстравагантно. Интересной получилась интерпретация хип-хоп-аутфита: мешковатые джинсы очень изящно сочетаются с виднеющимися боксерами, кремовым жакетом и шапкой, которую в нулевых обожал 50 cent. Роузберри не нужно занимать ни театральности, ни драматичности: его гигантские топы из соломы, жакеты матадоров, объемные воротники пиджаков и пальто и та артистичность, с которой он подходит к делу, говорят красноречивее любого заявления. За это мы Schiaparelli и уважаем.
Видео. Instagram @schiaparelli
Chloé
Свою последнюю коллекцию Chloé Габриэла Херст решила сделать романтичной и грациозной (хотя когда это было иначе?). Дизайнер объединила свои южноамериканские корни с французской эстетикой — получилась самобытная история о современной женщине, которая любит элегантность, но и не забывает про необычные способы самовыражения. Херст захотелось добавить фактуры с помощью асимметричных платьев с рюшами и необычными рукавами, топов с гигантскими плечами, костюмов, которые будто вылиты из серебра — тонкого и струящегося, и закругленных пышных рукавов. И хотя оттенки варьируются от молочного до черного, иногда появляются яркие вкрапления ярко-желтого, кораллового и алого. Очень нетипичные для Chloé вырезы на бедрах, ключицах и талии делают ансамбли нетривиальными и стильными. Про устойчивое развитие смысла говорить не видим — Габриэла Херст и экологичность стали уже практически одним целым. Дизайнер верит в то, что Дом сохранит приверженность новым ценностям даже после ее ухода. И пусть так и будет.
Rick Owens
Кто-кто, а Рика Оуэнс не нуждается в представлении. Король современной драматичности и мрака себе не изменяет. Неделя моды весна-лето 2024 стала для него сценой, на которой он продемонстрировал весь ужас и хаос, заключенные в его творчестве. Стилисты вставили моделям черные линзы, которые сделали их похожими то ли на инопланетянок, то ли на демонов. Но жуткие, мрачные композиции, выплывающие из розового тумана, сначала стали олицетворением мотошика (байкерские куртки и комбинезоны из кожи) и футуризма. Гигантские плечи Rick Owens ни с чем не спутать, они гиперболизированные и, честно, немного устрашающие. И хотя во время дефиле аутфиты сменялись чувственными, воздушными многослойными платьями цвета зефира, крови и крепкого Бордо, послевкусие от коллекции осталось хмурым.
Зато Оуэнс выходит за рамки, установленные современным представлением о моде, он творит собственный оригинальный дизайн, который вызывает эмоции, пусть и не всегда только положительные. Отлично скроенные брюки, объемные куртки, оверсайз-комбинезоны и жилеты с наплечниками нам об этом напоминают.
Автор. Мария Бурлака. Фото. Spotlight.
