Культурное наследие орнамента в современном искусстве и моде
Автор: НИНА ЕПАНЧИНА NINA EPANCHINA
Человек, даже самый древний, уже много тысяч лет назад был существом со сложной интеллектуальной структурой и восприятием эстетического. Он всегда испытывал потребность выражать себя – причем через все пять своих чувств. И если за слух отвечали песни и мелодии, за обоняние – воскурение благовоний и ароматы степи, за осязание – прикосновение к меху и ощущение ветра на лице, за вкус – сладость или горечь пищи, то зрение услаждали виды природы – и нечто рукотворное, прекрасно вписывающееся в пейзаж. Первыми рисунками человечества, дошедшими до нас в первозданном виде, стали петроглифы, появившиеся задолго до рождения письменности.
Видоизменившись с палеолита вплоть до Средних веков, но сохранив свое сакральное значение, рисунки на камне переместились на предметы быта – в виде орнаментов на посуде, одежде, инструментах, мебели. Сегодня орнамент смотрит на нас отовсюду: в Казахстане найти его легко не только на фасадах зданий, государственных символах, банкнотах, упаковке самых разных товаров и в сувенирных магазинах в аэропорту, но и в современном искусстве.
Далеко не каждый, кто видит орнаменты «құсмұрын», «ашатұяқ», «қошқар мүйіз» на шерстяном поле сырмаков и тускиизов, способен с ходу назвать их значение и верную область применения. Но тем не менее далеко ходить за примером действительно не нужно: национальные узоры окружают нас в быту и в основном воспринимаются как элемент чисто декоративный. При этом смыслы, которые были изначально заложены в эти графические паттерны, зачастую обедняются или вовсе исчезают, а вопросы о проблеме культурной апроприации задаются не слишком громко. Но сейчас не об этом.
Найти орнамент можно в работах самых современных художников, творящих историю отечественного совриска буквально на наших глазах. Так живописцы, скульпторы, видеографы, перформансисты решают вопрос национальной самоидентификации, обращаясь к максимально древним и традиционным формам художественной выразительности.
Орнамент, созданный из пластиковых пакетов в стиле recycle art, парит над головами трех невест Сауле Сулейменовой, одетых в традиционные свадебные наряды. По мнению художницы, сегодня пластик бесконечен – с точки зрения как долговечности, так и количества его невозможно игнорировать. И если допустить, что полиэтилен способен пережить апокалипсис, Сулейменова рискует попасть в вечность достаточно остроумным и необычным образом.
В узорчатые ткани задрапированы героини нежных и остросоциальных фоторабот Алмагуль Менлибаевой – многие из которых стали настоящим гимном узбекскому икату. Выразительные методы Алмагуль, с помощью которых она стремится изучить «природу Эгрегора, общего духовного опыта народов, проживающих в сухих и пыльных степях между Каспием, Байконуром и Алтаем», призваны исследовать личный архаический атавизм художницы как частный случай некоего мистического антропоморфизма.
Переосмысливает традиционные абровые ткани вместе с икатовыми мотивами и уроженка Ташкента Диляра Каипова, непринужденно миксуя их с образами культовых героев современной поп-культуры – Микки Маусом, Капитаном Америка и Дартом Вэйдером, рассказывая таким образом как о цене глобализации, так и о рефлексии над национальными ценностями.
В работах Армана Саина, который называет искусство «полем маниакальных экспериментов», национальный казахский орнамент появляется на срезе человеческого мозга, заменяя собой узоры извилин. Художник размышляет об «оторванном элементе тюркского орнамента, состоящем из одного паттерна, который разрастается до контуров человеческого мозга, образовывая на нем подобие извилин», отмечая, что из-за ограниченности коммуникативных возможностей нашего сознания узор не накладывается идеально – так рождаются неизбежные когнитивные диссонансы и логические парадоксы.
«Для красивого и складного узора человек будет вынужден так или иначе подстраивать свои убеждения под действительность, кое-где искажая и кое-где абсолютно переворачивая свой паттерн. Проще говоря, универсалии нежизнеспособны. Язык – это такое себе», – говорит Арман.
Акмарал Абулхаир, художница из Алматы, исследует лица современниц, желая найти в них черты богини Умай. В итоге каждая ее выставка собирается как огромный пазл, сложить который можно, лишь ориентируясь на повторяющийся орнамент как на краеугольные детали большой мозаики. Художница стремится познать человека и его место в современной жизни, уделяя много внимания связи современного жителя городов с традициями, и контакт с историей собственного народа героини ее работ часто поддерживают именно за счет национальных мотивов, проявляющихся в деталях работ Абулхаир.
Конечно, практически каждый казахстанский художник нет-нет да и позволит себе использовать в своих работах «бараньи рога» или «птичье крыло». Обнаруживаются они в работах Досбола Касымова, супругов Гулжай Кусман и Зейнелхана Мухамеджана, Нелли Бубэ, Бахыт Бубикановой, Гульнары Касмалиевой и Муратбека Джумалиева и многих других. У каждого творца свои причины на это, и во многом их объединяет желание обратиться к коллективному прошлому казахского народа или даже к пониманию мироустройства представителей сакско-скифской и тюркской культуры, прямыми наследниками которой мы, казахи, и являемся.
Неожиданное выражение этой идеи – зачастую на первый взгляд совершенно инстинктивное, органическое, непродуманное, но бьющее точно в цель – можно найти в современной уличной моде. Многие дизайнеры, представляющие свои коллекции на многочисленных Неделях моды в Центральной Азии, подчеркивают свою близость к национальным корням и этническому стилю через использование казахских орнаментов.
Коллекция ZHSAKEN х AKMARAL. Фото предоставлены пресс-офисом.
И пока Сакен Жаксыбаев в коллаборации с Акмарал Жараскызы в этом году выпускает на подиум моделей в кимчапах и шапанах, изготовленных вручную в традиционной технике плетения, или «вбивания» войлочных узоров, наблюдения за стритстайлом гостей показов дают еще более красноречивую картину. Узорчатые камзолы, тюбетейки и такия, халаты в этническом стиле, сплошь покрытые казахским национальным орнаментом, встречаются в каждом втором аутфите и демонстрируют желание публики – причем чаще всего молодой –открыто и во весь голос заявлять о решении проблемы самоидентификации. Желая поддержать креативную индустрию региона в целом и конкретного дизайнера в частности, трендсеттеры покупают вещи в корнерах некрупных локальных брендов, которые орнамент знают, любят и используют, это одна из их сильных сторон.
Коллекция ZHSAKEN х AKMARAL. Фото предоставлены пресс-офисом.
Так казахстанские дизайнеры внедряют национальный культурный и визуальный код в повседневность, абсолютно уникальным образом позиционируя себя на рынке, и посредственные многотиражные вещи в стиле fast fashion проигрывают качественным нарядам с многовековой историей. По сути, национальный код – это та основа, в поиске которой сегодня находятся многие бренды, желая не только следовать мировым трендам, но и создавать их, бережно храня свою региональную идентичность.
Сегодня орнамент смотрит на нас отовсюду: в Казахстане найти его легко не только на фасадах зданий, но и в современном искусстве.
