Неделя мужской моды в Париже завершилась совсем недавно. Редактор BAZAAR Екатерина Милославская рефлексирует над прошедшими показами.
Говорить о пандемии сейчас уже практически неприлично — кажется, спустя два года было проговорено уже все, что можно. Но именно этот сезон может считаться официальным “возвращением к жизни” всей модной индустрии, которая результировала в очень активную и насыщенную Неделю мужской моды. Она, кстати говоря, традиционно в fashion-мире считается чем-то вроде чемпионата по женскому футболу — то есть, событием не самым крупным.
Что изменилось? Во-первых, уровень туризма вернулся практически на прежний уровень. А с ним — и количество международных гостей. За исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, байеры, журналисты и инфлюенсеры из разных уголков мира единодушно почтили парижскую Неделю своим присутствием.
В центре Парижа редко можно услышать французскую речь — в большинстве своем льется речь английская, с характерным американским акцентом. В календаре Недели — также преимущественно американцы, которые, набравшись сил за пандемию, отправились покорять столицу.
«Говорят, что если ты преуспел в Нью-Йорке — ты преуспел везде. Но в мире моды это правило применимо к Парижу» — рассказывает дизайнер бренда KidSuper Колм Дилан, для которого этот сезон стал вторым в Париже, и ознаменовался первым реальным шоу. Итак, какие показы вызвали наибольший отклик?
Dior
Однозначным хэдлайнером Недели стал Ким Джонс, который для показа Dior Homme решил вернуться к истокам. Для шоу был воссоздан дом и цветочный сад Кристиана Диора в Гранвилле, а в качестве главного источника вдохновения Джонс использовал образ английского художника Дункана Гранта.
История Блумсберийского кружка — группы интеллектуалов из Кембриджа, которая сформировалась в 1905 году, — уже давно интересует дизайнера. В группу Блумсбери также входила любимая писательница Кима Джонса Вирджиния Вульф, произведениями которой он вдохновлялся при создании своей дебютной коллекции для Fendi. Блумсберийцы собирались в Чарльстоне — доме-студии Дункана Гранта и художницы Ванессы Белл, в которой теперь находится музей, посвященный участникам кружка.
Ким Джонс показал все необходимое для садового пикника: шляпы, которые защитят от солнца и насекомых, сумки-чемоданчики для ланча, утилитарные рюкзаки, в которых как будто спрятаны пледы, и всю нужную одежду — от шортов и невесомых маек для жаркого дня до стеганых курток для прохладного вечера.
Loewe
По опросам байеров, самое сильное впечатление на гостей произвела коллекция Джонатана Андерсона для Loewe — в первую очередь из-за реальной зелени и мха, пророщенных на пальто и кроссовках специально для показа.
Джонатан Андерсон рассказал, что его коллекцию можно описать как «новую реальность». Дизайнер не соврал: лица моделей закрыты экранами, из которых также сделаны целые пальто. Микрозелень украшает тренчи, худи, джинсы и кроссовки. А музыка, которая сопровождала этот модный перфоманс, состояла из записей пения китов, высоких медитативных частот и хорового пения.
John Elliott
Бренд, широко известный в Америке благодаря своим расслабленным спортивным костюмам и стритвиру, основательно пересмотрел свое стилистическое направление для дебютного шоу в Париже. Для первого показа в столице моды сам Джон выбрал жизнеутверждающее название «Прыжок веры».
«Я оптимист, — рассказывал дизайнер после показа, — Я надеюсь, что будущее намного светлее — вот почему я хочу совершить прыжок веры».
На подиуме в музее Помпиду дизайнер показал переосмысленную американскую классику: университетские куртки, мотокуртки, облегающие костюмы, трикотажные изделия и короткие галстуки в полоску. Под саундтрек из 90-х годов, вроде Acyde Odunlami и Nosaj Thing, Эллиотт продемонстрировал, как выглядит предвкушение как первого дня школы, так и долгожданной свободы перед каникулами.
Dries van Noten
Костюмы в полоску, широкие брюки и пояса, которые уже выглядят как юбки — все это в новой коллекции Dries Van Noten. Весенняя история стала посвящением двум субкультурам, которые хоть и не стали широко известны в мире, оказали существенное влияние как на ход истории, так и на стиль одежды своей эпохи.
Первым референсом стала субкультура «зазу», которая процветала в Париже 40х годов. Зазу были подпольными повстанцами, которые бросали вызов немецким оккупантам, оккупируя бары и рестораны города, вызывающе одеваясь и отказываясь подчиняться правилам, установленным захватчиками. «Буффало» — лондонские бунтари периода Маргарет Тэтчер, которые преимущественно обитали в квир-кругах.
Вся коллекция обыграна на противопоставлении мужского и женского, что отразилось в широких поясах, рубашках-блузах и длинных расслабленных брюках. Все это, в свою очередь, элегантный жест бельгийского дизайнера в сторону квир-комьюнити.
Y/Project
Гленн Мартинс очевидно переживает свой творческий Ренессанс. После назначения креативным директором Diesel и невероятно успешной коллаборации с Jean Paul Gaultier, он показал весеннюю коллекцию, которая моментально разлетелась по соцсетям. В первую очередь, из-за виральных сережек в форме среднего пальца.
А в остальном Гленн продолжил работать над своим любимым материалом. Практически вся коллекция Y/Project весна-лето 2023 выполнена из денима: вареного, драпированного и крашенного.
Marine Serre
Одним из самых поэтичных стал показ Marine Serre. Практически завершая Неделю мужской моды, шоу состоялось на южной окраине Парижа на старой спортивной площадке. Кстати, билеты на него можно было купить, что обусловило более чем тысячную аудиторию.
Сама дизайнер объяснила концепцию так: “Это идея про то, как быть в моменте — наслаждаться им, семьей, друзьями, закатами и танцами”.
Модели, атлеты, друзья бренда, среди которых оказались Джорджа Смит и Лурдес Леон, дефилировали в купальниках из переработанной вискозы и денима, а также в костюмах, собранных из переработанных остатков ткани.
Rick Owens
Показ Рика Оуэнса стал еще одним хайлайтом Недели моды в соцсетях хотя бы из-за присутствия эстонского рэпера Томми Кэша. Для своего появления музыкант выбрал костюм Адама, объяснив это тем, что все и так будут хорошо одеты — а значит, можно быть тем, кто будет хорошо раздетым.
Другая примечательная деталь отразилась в небывалом для Оуэнса присутствии цвета — фуксия, малиновый и бордовый доминировали на подиуме, превращая любимые дизайнером балахоны, худи, деконструированные штаны в новые летние интепретации.
Автор. Екатерина Милославская. Фото. Imaxtree.
