Вчера в Париже подошла к концу очередная Неделя высокой моды. Все поклонники Haute couture — звезды, стилисты, блогеры и инфлюенсеры — на протяжении четырех дней внимательно следили за новинками, которые они, скорее всего, будут носить в ближайшее время на светские мероприятия и премьеры. Homolog, к примеру, продолжили за Schiaparelli развивать сюрреалистическое направление, а Jean Paul Gaultier презентовали на удивление спокойную и лаконичную линию.
Homolog
В отличие от культового французского Дома с итальянскими корнями (да, мы все еще говорим про Schiaparelli), Homolog пока не могут похвастаться масштабностью и безупречным качеством пошива. Возможно, они намеренно не стали скрывать свои несовершенства за приглушенным освещением и темными оттенками тканей. Но, как известно, высокая мода не терпит ни банальностей, ни халтуры. Ради справедливости, отметим, что команда Homolog приложила все усилия, чтобы показ прошел успешно. Так и вышло.
Основательница марки Эмили Чеонг настолько вдохновилась модной эстетикой теннискора, что решила весь подиум украсить гигантскими мячами ярко-зеленого цвета. И декорации оказались подстать этой колоритной и авангардной коллекции. Кейпы, костюмы, шифоновые накидки и туники ярких оттенков (от красного до желтого, от лавандового до салатового) удивили зрителей. Шапочки выпускников дополняют пышные наряды, как, кстати, и «руки», льняные образы идут в комплекте с золотой клеткой, а от платья невесты и вовсе можно оторвать слово Love, если кому-то не хватает любви. Еще один тренд — демонстрация внутренних органов — в линии обыгран через массивное ожерелье, инкрустированное стразами. Такое решение понравилось бы тем селебрити, кто любит нестандартные аутфиты.
Jean Paul Gaultier
Николя Ди Феличе — новый приглашенный модельер Дома. После того как в 2020-м Жан Поль Готье покинул свой пост, руководство бренда стало привлекать разных дизайнеров для разработки коллекций на один сезон. Чувственную осенне-зимнюю линию высокой моды представил креативный директор Courrèges. Кстати, намеки на то, что зрители увидят на его громком показе, Ди Феличе сделал еще во время дефиле его марки весной. Низкие карманы (у Courrèges они были прямо посередине брюк, а у Jean Paul Gaultier все-таки сбоку), закругленные вырезы и облегающие силуэты выдают дизайнера. Честно признаться, коллекция мало похожа на то, что делал Готье в свое время, но, может, это и хорошо. Николя Ди Феличе вдохновлялся работами основателя, но решил избежать чрезмерного декора. Позже он даже признался, что это совершенно не его фишка. А вот работа с драпировками и необычными материалами — вполне. Полупрозрачное платье-кольчуга на самом деле состоит из мелких крючков, соединенных между собой, плотная вуаль, «голый» топ с угловатым верхом, кожаные ботфорты, которые сочетаются с юбками миди, и нежные бюстье с необычным карманом сзади — все это новый дроп французского Дома. А Неделя высокой моды в Париже для Ди Феличе сыграла роль «рупора», который заявляет: лаконичность и умение работать с тканями и фактурами никогда не утратят своей значимости в мире фэшн.
Robert Wun
Роберт Вун продолжает свой роман с силами природы. Его воображаемые капли дождя высохли, но им на смену пришел снег, который засыпал пальто, вуаль и платье. А потом наступила весна с ее цветущими садами и бабочками — метафорическими символами перерождения, осень с желто-красной листвой и яркое зеленое лето. Смена времен года — главная движущая сила коллекции: она определяет и цветовую гамму, и фасоны сложносочиненных платьев и фигурных шляп. Намеренно подожженная плиссированная ткань стала одой то ли пожарам, то ли тлеющей бумаге, а финальный «лук» — целая вселенная с мириадами звезд — это, возможно, дань уважения высшим силам. Перед этим на шоу появился образ скелета, который стал символом человека и всего физического, без чего и духовное существовать не может. Вот так креативно и эффектно Роберт Вун отметил десятилетие своего бренда, и Неделя высокой моды в Париже послужила для этого отличным поводом.
Автор. Мария Бурлака. Фото. Spotlight.
