Иногда забывается, что Неделя мужской моды в Париже осень-зима 2024 — это не поле боя разных интересов, а скорее сцена, которая помогает внимательно разглядеть противоположенные точки зрения. Рик Оуэнс, например, в очередной раз превратил показ в театральное шоу: жуткое и мрачное. А Dries Van Noten и Ami Paris напомнили, что стиль кроется в простоте и сдержанности. Кстати, зрителю даже не обязательно выбирать «лагерь», на то он и зритель.
Rick Owens
Повелитель тьмы не изменяет себе и вновь устраивает во время дефиле модный спиритический сеанс. Демоны-модели (эти черные линзы вызывают ужасный дискомфорт) появились на подиуме в латексных сапогах, надутых изнутри, — так и видим в них бунтарку Джулию Фокс. Это помимо свитеров-пончо из мягкой шерсти или кашемира, комбинезонов в стиле йети, курток с гиперболизированными плечами и огромных, нет, гигантских шарфов, которые заменили пальто. Дизайнер посвятил коллекцию родному городу Портервиллу, штат Калифорния, в котором он стал тем, кем должен был стать. А значит, нет смысла скрывать свою сущность: опасную, противоречивую, угрюмую. Именно благодаря ей появляются такие дерзкие линии, которые вызывают эмоции. И если антиутопия когда-нибудь наступит, мы будем носить в ней Rick Owens.
Dries Van Noten
Бельгийский дизайнер точно знает, что лаконичность можно сделать интереснее и оригинальнее благодаря нетипичным аксессуарам и оттенкам. Его классическая и очень современная база строится вокруг проверенных и любимых многими фасонов идеальных пальто, вельветовых костюмов, курток-авиаторов (но с желтым мехом) и длинных кардиганов. Утилитарный крой сочетается с броскими оттенками, стилем милитари и рукавами, которые выступают в качестве самостоятельного предмета гардероба и делают тренчи, плащи и макинтоши небанальными. Дополнить смелые и все-таки немного консервативные образы Dries Van Noten команда бренда решила деконструктивными свитерами на молниях, шарфами с объемной бахромой и многослойностью.
Yohji Yamamoto
Восьмидесятилетний Йоджи Ямамото призывает своих зрителей наслаждаться моментом. И у нас есть все основания ему полностью довериться. Неделя мужской моды в Париже осень-зима 2024 стала для него еще одним способом напомнить, что для самовыражения вам нужны только вы сами и хорошо скроенный костюм. На них дизайнер, кстати, вышил загадочные и бессмысленные фразы вроде «Твое нижнее белье черное?». Силуэты напомнили нам прошлое: пиджаки-пальто, длинные блейзеры и фактурные шляпы выглядят так, будто прямо сейчас появятся в новой адаптации Романа Полански «Китайский квартал». Мир кино все-таки был затронут, ведь на показе в качестве моделей выступили режиссер и продюсер Вим Вендерс и звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус. За настоящее отвечали музыкальные треки: Creep группы Radiohead, Levitating в исполнении Дуа Дипы и версия The Little Drummer Boy. А за будущее, которое непременно наступит, — кожаные куртки, надетые поверх пальто, многослойные «луки» и нейлоновые мужские юбки.
Ami Paris
Еще одна ода любви была посвящена Парижу. Александр Маттиусси, креативный директор бренда, не знал, как словами выразить свое восхищение, и сделал это через уютную верхнюю одежду, костюмы, платья, длинные шорты и изящные оттенки. На его шоу были представлены как мужские, так и женские образы, но это даже хорошо, ведь они в полной мере раскрывают гармонию французской столицы. Акцент сделан на теплых базовых цветах: шоколадном, кремовом, песочном, а вот черный, серый и синий стали дополнением. Команда марки отлично поработала с фактурами: непромокаемый плащ с меховыми рукавами (обратите внимание, что им выделено особое место уже не на одном дефиле), блестящая комбинация с мягким драповым пальто, кожаная куртка с пушистым свитером и плотными джинсами. Мягкий теплый свет и «фасад» здания создали на показе домашнюю атмосферу, с которой не хочется прощаться.
Автор. Мария Бурлака. Источник заглавного фото. Spotlight.
