Вот и подошла к концу Неделя высокой моды весна-лето 2024. В этом году из явных трендов можно выделить сюрреализм, жидкие металлы и все ту же ненавязчивую сексуальность (кажется, она никогда не утратит актуальности). Gaurav Gupta свой третий кутюрный показ посвятили внутренней энергии человека и духовности — коллекция получила название Aarohanam, что на санскрите означает «вознесение». А FENDI представили зрителям линию, которая больше напоминает диалог между поэзией и реальностью. Но этим фантазия команд брендов не ограничилась.
Gaurav Gupta
Gaurav Gupta — новичок на Неделе высокой моды. Но это не мешает ему создавать свои узнаваемые ДНК и такие силуэты, которые находят отклик у женщин со всего мира. Его новое дефиле — это комбинация между скульптурными изгибами и мастерской игрой с фактурами и материалами. Местами образы с черными и золотистыми элементами напомнили Schiaparelli, но это скорее совпадение, чем слепое копирование. Хотя надо отметить, что некоторые наряды были пропитаны духом сюрреализма, того самого, который так любит французский Дом. Но акцент коллекции не был сделан на этом, скорее на эстетичных пропорциях, драпированных материалах и желании подчеркнуть грацию женского тела. Об этом свидетельствуют волнующие вырезы, облегающие силуэты и платья, декорированные светоотражающей «плиткой», слово это дискобол. Из интересного также на подиуме появились укороченные жакеты матадоров, комбинация с вышивкой, напоминающей бегущий водопад, и подолы, которые стали проекцией горящего пламени.
FENDI
Ким Джонс объединил в коллекции структуру и декор, которые, по его мнению, неразделимы. Мы, честно признаться, не знаем, что получилось эффектнее: каждая деталь шоу, каждый образ — все светится, мерцает и переливается. Тем не менее палитра линии остается сдержанной и лаконичной — все внимание приковано к текстурам. Здесь и мягкая крокодиловая кожа, и ткань, расшитая мельчайшими пайетками (складывается впечатление, будто это действительно жидкий металл), и пушистые объемные шубы, подстриженные оригинальным образом, и бархат с необычной фактурой. Культовые сумки Дома и даже туфли усыпаны сверкающими блестками, как и многие «луки», которые мы скоро будем часто видеть на ковровых дорожках.
Ashi Studio
Мохаммед Аши, арт-директор арабского бренда, в новом сезоне, точно так же как и FENDI, обратился к поэзии, но уже к японской. Дизайнер увлеченно изучал культуру Страны восходящего солнца и в итоге создал целую коллекцию, посвященную ей. Так с ходу об этом свидетельствовать сложно: нет ни кимоно, ни розового цвета (символа сакуры), ни других элементов гардероба японцев. Вместо этого коллекция презентовала образы в черном, молочном, золотистом и серебристом оттенках. Аши провел параллель с чтением хокку и поразмышлял о том, что он ощущает в эти моменты: безмятежность и страсть. Платья из шелка и сатина, накидки из шифона, топы и брюки, расшитые блестками, и замысловатые комбинации, в которых фата сразу становится рукавами. Полет фантазии кутюрье не остановить, и наблюдать за этим одно удовольствие.
Peet Dullaert
Прошедшая Неделя высокой моды весна-лето 2024 не может похвастаться обилием деконструкции, которую дизайнеры в последние несколько сезонов применяли довольно часто. Поэтому вдвойне приятно видеть ее во время дефиле Peet Dullaert. Дизайнер исследовал природу кроя, в результате его платья, топы, сарафаны и короткие юбки совершенно не похожи на то, что зрители привыкли видеть. Игра с фактурами и драпировками удалась: ткани с глянцевой текстурой струятся, «стекают» и плывут по подиуму и телам моделей. Большинство образов дополнены деталями, например пестрыми вставками, длинными шарфами в стиле Айседоры Дункан и флористическими элементами. Но все выглядит более чем гармонично и структурно.
Автор. Мария Бурлака.
