На днях стартовала Неделя мужской моды в Милане осень-зима 2024, которая открывает череду громких показов и шоу. На них бренды (как и всегда) презентуют свои самые оригинальные, дерзкие и смелые идеи — именно они определят вектор всего фэшн-сообщества на ближайший год. Открывать Fashion Week в этом году поручили Gucci, у руля которого стоит Сабато де Сарно. Дизайнер презентовал свою первую линию для мужчин, которую зрители запомнят. Но не будем томить, а лучше покажем все самое яркое и знаменательное, на что стоит обратить внимание.
Gucci
Осенью 2023 года погода помешала команде итальянского Дома провести показ в районе Брера — самом живописном квартале Милана. Дефиле перенесли в строгий, графичный зал, который так понравился де Сарно, что он решил устроить в нем еще одно шоу. Новая коллекция стала не просто продолжением осенней — женской, она стала ее отображением, даже эхом. Те же неповторимые оттенки, схожие материалы и фактуры и, безусловно, концепция: в этом есть бесспорная логика — герой Gucci непременно должен соответствовать героине. Нарочитая брутальность осталась в прошлом, сейчас на подиуме зрители увидели неприступную сексуальность, желание быть собой и двигаться в ногу с модой. Декаданс Алессандро Микеле исчез практически полностью, не оставив и напоминания о себе. Ему на смену пришла новая вариация «тихой роскоши»: не такая строгая, но все-таки не вычурная и спокойная. Несколько ярких акцентов, который арт-директор расставил с помощью лаймового, небесно-голубого и уже полюбившегося бордового цветов, растормошили лаконичную линию. Несмотря на то, что логомания (то приходящая, то уходящая) появилась на костюмах, туфлях, ремнях и длинном пальто, команда бренда оставила зрителю подсказки, можно даже сказать, автографы, в виде знаковых сумок (мужская версия культовой Jackie), принтов и красно-зеленых полосок на манжетах. Из новых модных ударений — длинные галстуки-чокеры, шоперы цилиндрической формы и топы, усыпанные стразами, которые мы точно будем видеть чаще в ближайшем будущем.
Prada
Миучча Прада и Раф Симонс решили разнообразить приторный офискор и дополнили лаконичные костюмы, рубашки, строгие брюки, кардиганы и объемные пальто непривычными аксессуарами — плавательными шапочками и капитанскими фуражками. Коллекция получилась довольно консервативной, но в ней (как, кстати, и у Gucci) упор сделан на пестрые предметы гардероба, которые на фоне серых, темно-синих, черных и молочных оттенков выглядят еще ярче. Галстуки, кажется, переходят из формального стиля в неформальный и смелый, как и фактурные, геометрические пояса.
Интересно, что сам подиум был полностью стеклянным, а под ним расположились целые сады. Так дизайнеры хотели показать, насколько два сосуществующих мира (офис и природа) разнятся межу собой и в то же время аккуратно пересекаются. На шоу не удалось увидеть чего-то абсолютно нового или претенциозного. Но мы поняли, как небанально и оригинально можно сочетать привычное.
FENDI
FENDI продолжают исследовать природу двойственности и в новой коллекции Дома. На этот раз (есть догадки), что на креативного директора мужской линии Сильвию Вентурини Фенди повлиял стиль покойной королевы Елизаветы II. Шотландская клетка украшает пальто оверсайз и длинные юбки, которые стали альтернативой широким брюкам нового времени. Куртки-парки болотного оттенка, панамки, выполненные из водонепроницаемой ткани, и высокие резиновые (или все-таки кожаные?) сапоги идеально подошли бы для ветреного и равнодушного климата севера Великобритании. На самом же деле дроп стал исследованием между городским стилем, инновационными технологиями и сельским бытом, который описан в произведениях в жанре буколики. Ноты «старины» очень гармонично сочетаются с чем-то современным, например с портативным динамиком FENDI x Devialet Mania, который выступил в роли портативного аксессуара, или с футуристичными кроссовками, созданными в коллаборации с MAD Architects.
JW Anderson
Неделя мужской моды в Милане осень-зима 2024 благодаря Джонатану Андерсону, креативному директору марки, стала полем для экспериментов, которые объединяют моду, кинематограф и эротику. Дизайнер не просто вдохновился фильмом Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», он пригласил вдову режиссера (и по совместительству иллюстратора) Кристину Кубрик посотрудничать в рамках шоу. В результате появились и трикотажные платья с изображениями художницы, и свитеры с блузами, на которых расположились другие ее картины. За сексуальность отвечают колготки, надетые вместо брюк (как у женщин, так и у мужчин), а красный цветок пуансеттия символизирует рождественские праздники (потому что фильм охватывает именно этот период). Атласная окантовка обрамляет шорты и кардиганы будуарного стиля, а рубашки-кейпы выступают в качестве самостоятельного предмета гардероба. При всем этом коллекция выглядит очень уютной и носибельной, даже несмотря на эксцентричные и авангардные детали.
Кстати, в дефиле бренда вновь принял участие Нурсултан Ондас — модель из Казахстана.
Автор. Мария Бурлака. Источник заглавного фото. Spotlight.
