Вчера во французской столице стартовала Неделя высокой моды весна-лето 2024. Дизайнеры уже подготовили свои самые эффектные кутюрные показы, а критики и зрители готовы их оценить. Кстати, эти фэшн-шоу — отличный повод заранее узнать, что знаменитости будут надевать на красные ковровые дорожки в ближайшие месяцы (а впереди нас ждет «Оскар»). Давайте и мы поближе рассмотрим все фантазийные наряды, пышные платья и многообещающие образы, которые разработали команды брендов.
Giambattista Valli
Джамбаттиста Валли, кажется, всегда воспринимает женщину в первую очередь как музу. Новый показ исключением не стал. Пышные комбинации украшают «букеты» шифоновых роз, а накидки из тюля молочного оттенка и черного бархата добавляют «лукам» торжественности и аристократичности. Монохромные аутфиты команда дизайнера разбавила яркими и даже пестрыми кимоно, кейпами с цветочным принтом и костюмами, полностью расшитыми переливающимися пайетками. Несмотря на все разнообразие, коллекция, как и всегда, получилась неразрозненной, целостной. С самого первого образа (черное боди с пышными розами) было понятно, что дальше нас ждет парад обнаженных плеч и утонченных силуэтов. Так и оказалось. Кутюрная Неделя моды — это шанс показать все свое мастерство и фантазию, Giambattista Valli не упустили эту возможность.
Schiaparelli
У Schiaparelli всегда есть одно очень важное преимущество перед другими Домами — их шоу ждут больше всего. В этом году бренду еще и выпала честь сразу разыграть все карты и открыть Неделю высокой моды. Дэниел Роузберри решил в своей линии обратиться к увлечению Эльзы Скиапарелли космосом и звездным небом (ее дядя, к слову, был астронавтом). Поэтому авангардный показ частично стал одой далеким, непостижимым галактикам, а частично — ностальгическому прошлому. В этом зрителям разобраться помогли скульптурные платья и жакеты с гиперболизированными округлыми рукавами, массивные плечи (мы уже не представляем дефиле Дома без них) и образ из микросхем. Про последний, кстати, креативный директор сказал, что это дань памяти тем технологиям, которые существовали в начале XXI века и которые сегодня найти очень трудно. В остальном команда сохранила привычную для зрителей и поклонников марки цветовую гамму: кремовый, черный и молочный цвета, а также оттенки шампанского и позолоты. На этот раз обошлось без голов диких животных, но Schiaparelli доказали, что это не предел их возможностей и фантазий.
Видео. Instagram @schiaparelli
Dior
Мария Грация Кьюри исследовала природу женственности и взросления, поэтому гости Музея Родена были немного обескуражены детскими рисунками, которые украшали стены зала. Показ начался с довольно простых образов, которые на первый взгляд ничего общего с высокой модой не имеют: платье-плащ оттенка молочного шоколада и брюки в тон. Моментом позже на подиуме появились манекенщицы в шифоновых комбинациях, расшитых стразами, и детализированных топах. По сути, если взглянуть на линию со стороны, можно отметить, что цветовая палитра сдержанна. Но спешим успокоить, так и было задумано. Команда французского Дома сделала ставку на крой, текстуры и фасоны. Крошечные элементы, драпировка, фактуры — все продумано до мелочей. Каждый образ, каждое струящееся платье или костюм с плиссированной юбкой — это прославление элегантности. Такие «луки» ставят комфорт превыше креативности и замысловатости.
Кстати, отдельного внимания заслуживает шелковое платье горчичного оттенка: оно очень напоминает культовый наряд, который Джон Гальяно разработал специально для Николь Кидман в 1997 году. Платье до сих пор считается самым эффектным образом в истории премии «Оскар».
Rahul Mishra
Дизайнер Рахул Мишра пригласил своих гостей на фэшн-показ, но попали они прямо на сказочный Восток. Арт-директор и его команда не поскупились на пайетки, блестки и стразы. Все — от структурных сережек до объемных мантий и сферических платьев — сияло и сверкало. Дух далекой и непостижимой Индии (откуда родом Мишра) передали тюрбаны, сетчатые узоры, напоминающие архитектурную резьбу, и золото, много золота. Пчелы, ящерицы, бабочки и жуки — это отсылка к дому кутюрье в предгорье Гималаев: там можно увидеть природу такой, какая она на самом деле есть. В городе такого не встретишь. Поэтому дизайнер напоминает себе и нам о том, каким хрупким может быть мир. Каждый образ (даже «луки» с денимом) детализирован, и каждая их тонкость «работает» на благо общей композиции. Парижская Неделя высокой моды весна-лето 2024 стала для Мишры манифестом жизни, творчества и будущего.
Автор. Мария Бурлака. Фото. Spotlight.
